LongWayStan 2010 - 14.000km tra Europa e Asia

[maurossi]

Originariamente inviata da gspollo

Domenica 9 maggio 2010 - Shahrud - Quchan - 462km



Questa è una giornata che ricorderò per tutta la vita. Oggi ho provato e apprezzato nel momento del bisogno l'aiuto del prossimo, spontaneo, genuino e senza interesse, solo per il piacere di aiutare qualcuno e per puro sentimento di amicizia e ospitalità. Una lezione di vita impartita da una famiglia parsiana, grazie amici iraniani!
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Tanto di cappello per la vostra esperienza e a quella Famiglia di Vostri AMICI , la sera non vedo l'ora di leggermi il vostro reportage sul viaggio , ma l'ultimo post mi ha emozionato particolarmente.

[gspollo]

Originariamente inviata da maurossi

Tanto di cappello per la vostra esperienza e a quella Famiglia di Vostri AMICI , la sera non vedo l'ora di leggermi il vostro reportage sul viaggio , ma l'ultimo post mi ha emozionato particolarmente.

Ha emozionato anche me mentre lo scrivevo...

[dariosilve]

Emozionante....senza altre parole!! E' meraviglioso viaggiare quando si incontrano persone così!!

[ennebigi]

Che dire sono estasiato dal vostro viaggio, ma sopratutto dall'essenza vera che ne avete colto, la conoscenza di gente, popoli, culture e quanto di diverso c'è in quello che vediamo e conosciamo da quello che pensiamo o immaginiamo. Complimenti !!!
Bruno

[ivanuccio]

Questo report,dovrebbero leggerseli chi si fa infinocchiare dai mass media nostrani.Ma tanto sarebbe inutile

[maurossi]

Originariamente inviata da ivanuccio

Questo report,dovrebbero leggerseli chi si fa infinocchiare dai mass media nostrani.Ma tanto sarebbe inutile

Concordo pienamente

[gspollo]

Originariamente inviata da ivanuccio

Questo report,dovrebbero leggerseli chi si fa infinocchiare dai mass media nostrani.Ma tanto sarebbe inutile

Lascia pure via il "nostrani", tanto sono tutti uguali, chi più e chi meno... l'unico modo di capire il mondo è viverci dentro, toccare con mano, vedere e sentire coi propri occhi e orecchie, ed è una sorpresa continua!

[Alessio gs]

complimeti per il report e per l'esperienza, invidiabile......ciao...

[acelaviaggi]

Complimenti, grazie a questi avvenimenti da Voi raccontati e vissuti che la gente comune si libera di quei strani pregiudizi su un popolo ritenuto differente dal nostro per cultura e religione.

[gspollo]

Originariamente inviata da acelaviaggi

Complimenti, grazie a questi avvenimenti da Voi raccontati e vissuti che la gente comune si libera di quei strani pregiudizi su un popolo ritenuto differente dal nostro per cultura e religione.

Che siano popoli differenti dal nostro per cultura e religione è normale, le culture e le religioni si plasmano e si sviluppano in contesti socio-ambientali differenti e pertanto una cultura e una religione che va bene per i persiani, difficilmente va bene per gli italiani. E' il nostro pregiudizio di avere una cultura e una religione "superiore" alla loro che non va bene, perchè non è così. Indovina chi ci inculca questa ideologia di superiorià?

[Flute]

Fantastico report complimenti, seguo ogni "puntata" con grande interesse

[gspollo]

Grazie Flute, e a tutti quelli che stanno seguendo il report.

[gspollo]

Martedi 11 maggio 2010 - Ashgabat

Giornata di stop. Qualche mese fa, in sede di pianificazione del viaggio abbiamo deciso di inserire questa intera giornata ad Ashgabat pensando che fosse una città interessante da visitare. Quello che abbiamo visto ieri pomeriggio ci è già bastato, la capitale del Turkmenistan non offre molto da vedere, e quello che c'è è tutto uguale e ripetitivo: teatri mastodontici per marionette, ministeri e palazzi governativi da tutte le parti e tutti uguali, effigi e celebrazioni dorate dell'ex presidente Niyazov dappertutto; l'impressione è quella di una città finta, che si è rifatta il look con veloci rivestimenti marmorei che peraltro già danno i segni dei primi cedimenti con piastrelle che si staccano dalle facciate, ecc. In realtà avevamo programmato di trascorrere almeno metà giornata al bazar di Tolkuchka che si trova a circa 8 km dal centro, ma come al solito chiediamo informazioni sui giorni di apertura e oggi, guarda caso, è chiuso... e non poteva essere altrimenti, non c'è il due senza il tre, dopo Tehran e Shahrud, anche il bazar di Ashgabat ci dà il due di picche!
Comunque dobbiamo farci passare la giornata perciò decidiamo di prendere un taxi e andare a visitare il museo nazionale che si trova qualche chilometro fuori del centro città, nella zona dei palazzoni bianchi nuovi e deserti.



Prima però passiamo dalla State Bank for Foreign Economics Affairs per prelevare con la Visa un po' di dollari americani. Palazzone enorme modernissimo, anche dentro marmo da tutte le parti...



Arriviamo al museo intorno alle 10 di mattina e... indovinate un po'?!? Chiuso!!



Di fronte al museo questa bandiera, il pennone sarà alto almeno 100 metri, un classico esempio di ostentazione di magnificenza...



Facciamo un taxi tour per Berzengi, il quartiere nuovo della città, grandi palazzi, grandi fontane, nessuno in giro, desolante...







Anche le finiture dorate vanno molto di moda da queste parti...



La mania di grandezza ci ha un po' stufato, perciò decidiamo di ritornare in centro città e muoverci con le nostre gambe. Ci facciamo lasciare dal taxi sotto l'arco della neutralità



una boiata pazzesca con in cima una statua d'oro del turkmenbashi alta 12 metri con le braccia alzate sempre orientata in fronte al sole grazie ad un meccanismo che la fa girare...



subito mi viene da pensare alla "madunina" del duomo di Milano ma il paragone non regge nemmeno un secondo!
In teoria dovrebbe essere possibile salire con un acensore fino ad una terrazza sotto la statua, almeno si può vedere un panorama dall'alto, ma in pratica è chiuso per restauri.
Facciamo quindi una capatina al bazar russo in centro città, lo abbiamo già visitato ieri ed è forse la cosa più bella di quello che abbiamo visto qui. E' un crogiuolo di colori, genti e mercanzie fantastico, dove perlomeno si vede un po' di gente.







Un po' di popolazione locale











poi si va a vedere un altro bazar, il bazar Tekke, questo sembra specializzato sulla macelleria e pescheria







fuori dal bazar le venditrici "non ufficiali" che mettono sul mercato i prodotti del proprio orto



Sulla strada del ritorno in albergo ci scappa ancora qualche "nigutìn d'or",



qualche palazzo di stampo ex-sovietico



e qualche casa della vecchia guardia, senz'altro più genuina e reale dei nuovi palazzoni marmorei di Berzengi



poi, visto che si trova appena dietro l'hotel, facciamo una capatina alla stazione ferroviaria, mastodontica, ma c'era da aspettarselo.



I treni sono molto belli e c'è molta gente sui marciapiedi dei binari



Col buio l'arco della neutralità è illuminato di tutti i colori, poteva essere diversamente?!?

[Gts 1000]

Vengo sempre a cercarvi, e vi sto leggendo con vero piacere. Complimenti, aspetto la prossima puntata.

[pv1200]

sono sempre senza parole... non so se farvi ancora i complimenti per il viaggio le foto o per il racconto...

-----------in bocca al lupo raga,e buon divertimento

[ennebigi]

Originariamente inviata da ambroeus2003

-----------in bocca al lupo raga,e buon divertimento

Guarda che son già tornati.......

[Flute]

mi sono incuriosito dal vostro report e dalle foto e sono andato a cercare qualcosa sul Turkmenistan: ebbene, ho scoperto che sono al 5° posto mondiale per le riserve di gas e petrolio, sono il 10° produttore al mondo di cotone ed hanno il secondo PIL pro capite più alto di tutta l'Asia dopo il Kazakistan.

sono solo poco più di 5 milioni, sono a larga maggioranza musulmana ma non c'è assolutamente alcun tipo di intolleranza religiosa tanto che la componente cristiana ortodossa è ben integrata e la "pax civica" è garantita grazie anche al fatto che resiste ancora forte il culto della personalità del vecchio presidente Niyazov

a quanto parrebbe, una delle migliori regioni dell'area...

[gspollo]

Mah, effettivamente le statistiche farebbero sembrare il Turkmenistan un paese quasi ricco, poi come spesso succede, quando vedi coi tuoi occhi e tocchi con mano, la realtà è un po' diversa. Sicuramente la ricchezza c'è, basta solo vedere i macchinoni nuovi che girano ad Ashgabat, però è nelle mani di pochi. Appena si lascia la capitale, nei villaggi e nei piccoli paesi mancano ancora molti servizi, le strade sono ancora sterrate, la gente fatica a vestirsi. La religione musulmana è la principale ma sono pochi i praticanti, anche i luoghi di culto sono rarissimi in città, non è presente quell'integralismo che si trova ad esempio in Iran tanto forte e radicato da condizionare pesantemente la vita politica e sociale. Sembra piuttosto da questo punto di vista un buon stato laico, anche se il condizionamento della vita sociale e politica arriva direttamente dallo stato stesso e dal potere politico. Non ho avuto modo di frequentare e scambiare idee con persone del posto perciò riporto solo le mie sensazionida turista da pochi giorni.

[mangiafuoco]

mi sa che i soldi del petrolio se li spendono tutti i marmo, statue e decorazioni..

[gspollo]

Mercoledi 12 maggio 2010 – Ashgabat – Kunya Urgench – 491km



Senza tanto dispiacere lasciamo Ashgabat, la capitale del Turkmenistan, con qualche difficoltà di orientamento, visto che in città non esistono cartelli che indicano la direzione da prendere. Questa è la porta nord della città, altrettanto mastodontica come quella che abbiamo varcato due giorni fa a sud.



Oggi ci aspetta la prima vera tappa desertica, sappiamo che lungo il percorso per Darvaza ci dovrebbero essere dei distributori di carburante, ma proprio quel “dovrebbero” non ci piace e così, prima di addentrarci nel deserto del Karakoum, riempiamo ben bene i serbatoi e la tanichetta supplementare da 5 litri.
Comincia così il deserto dove gli unici segni della presenza umana sono la strada che rimane asfaltata e in discrete condizioni e la ferrovia di fianco. Ogni tanto lungo la ferrovia ci sono delle stazioncine che possono essere usate come ricovero di fortuna in caso di necessità



Dopo circa 100km troviamo il primo distributore di benzina, presso il villaggio di Bahardok



dove ci fermiamo oltre che per fare il pieno alle mukke, anche per fare il pieno d'acqua a noi stessi: la temperatura infatti è molto calda e abbiamo bisogno di bere molto. Scambiamo anche qualche parola o meglio qualche gesto coi benzinai, sotto una provvidenziale tettoia che ripara da un sole implacabile.



Ovviamente, come tutti i deserti che si rispettino, non mancano i cammelli...



Dopo altri 70km arriviamo al secondo rifornimento. Serve uscire dalla strada principale e dirigersi verso il villaggio, fatto il pieno raggiungiamo il "centro" del villaggio di Jerbent



per cercare qualcosa da mettere sotto i denti, ma soprattutto qualcosa di fresco da bere. Ci viene indicato questo negozio di alimentari ma apre nel tardo pomeriggio



per cui nisba, ci tocca bere l'acqua che ci portiamo appresso, ad una temperatura con cui ci si potrebbe fare il te o cuocere la pasta. Vabbè, dicono che l'acqua calda disseta più dell'acqua fresca, illudiamoci che sia così!! Intanto non posso fare a meno di riprendere queste due splendide ragazzine



Finalmente nel primo pomeriggio arriviamo a Darvaza. Detto così sembra una località qualunque, in realtà è il nulla! Mi spiego meglio: Darvaza era un villaggio in pieno deserto che poichè non è stato di gradimento all'ex presidente Niyazov durante una sua visita in passato, è stato completamente raso al suolo... e in tempi abbastanza recenti, tant'è che sulle carte geografiche è ancora riportato. Darvaza ai giorni nostri è una meta turistica perchè nelle vicinanze ci sono quelli che sono noti come crateri di fuoco, risultato di alcuni esperimenti di trivellazione dell'epoca sovietica negli anni '50 per la ricerca di gas metano e poi incendiati, per cui da alcuni decenni sono accesi e soprattutto di notte creano un effetto di luce molto suggestivo. Anche noi avevamo programmato di piazzare le tende e passare qui la notte per godere dello spettacolo dei crateri, sulla scorta di quanto appreso dai report di quelli che già ci sono stati in passato, secondo i quali c'era una specie di casello con due custodi a cui avremmo affidato le moto in custodia per la notte mentre noi si andava a piedi nel deserto a visitare i crateri (circa 8 km a piedi, tra andare e tornare). Il casello però noi lo abbiamo trovato così,





abbattuto ed anche di recente. Non ce la siamo sentita di lasciare le moto incustodite tutta la notte, e quindi non abbiamo potuto vedere questo spettacolo della natura, che si trova oltre queste dune sabbiose



Decidiamo quindi di proseguire verso nord, almeno è tutta strada guadagnata. Dopo circa 10 km incrociamo altri due motociclisti che provengono in senso opposto, meraviglia e fermata d'obbligo: sono due ragazzi francesi



che più o meno stanno facendo il nostro stesso giro in senso opposto, ci scambiamo le rispettive impressioni di viaggio, facciamo quattro chiacchiere e poi si ritorna in sella, ognuno per la propria strada...
La strada e il paesaggio diventano monotoni, km e km di roba fatta così



Ad un certo punto il deserto diventa verde di colpo, cominciano a vedersi le prime coltivazioni e i canali di irrigazione, segno che ci stiamo avvicinando a zone abitate, e infatti, di lì a poco troviamo il terzo distributore di benzina. E' già pomeriggio inoltrato, è ora di cercare una sistemazione per passare la notte. Ci fermiamo ad un bivio dove si trova una specie di bar-locanda-fattoria; il posto non è male per mettere le tende, entriamo e ordiniamo quello che stanno mangiando tutti: il fitchi una sorta di torta di pasta brisè con dentro un ripieno di carne.



Qui oltre ai coltelli, si è perso l'uso anche della forchetta, così ci rimane solo il cucchiaio...comunque la tortina è ottima e in un attimo sbafiamo tutto. Nel frattempo chiediamo a gesti al proprietario Achmet se possiamo fermarci lì per la notte, nel retro del cortile c'è spazio per le tende. Lui però ci offre di dormire nella soffitta in cima a questa scala, dove dorme anche lui.



L'interno si presenta così



con l'immancabile "uomo d'oro" (nell'angolo, in disparte, però!)



Accettiamo di buon grado l'ospitalità e nel frattempo conosciamo tutta la famiglia





Più tardi scendiamo nel locale e con sorpresa scopriamo che ci ha preparato una vera e propria cena turkmena per noi, con tanto di zuppa e piatto forte locale, il dograma una sorta di carne bollita con un contorno di pasta e cipolle, buono. Achmet si siede con noi e si mangia tutti assieme dallo stesso piatto.



Peccato che non si riesca minimamente a comunicare, Achmet non parla e non capisce neanche una parola di inglese, però è bello ugualmente, anche qui il senso di ospitalità è molto spiccato tra la gente.
Poco dopo noi andiamo a nanna, Achmet arriverà molto più tardi e forse un po' ubriaco, passa almeno mezz'ora al telefonino poi cadrà in un sonno di sasso tanto che all'indomani mattina noi andiamo avanti e indietro dalla stanza per caricare le moto, lo vengono pure a cercare i famigliari, ma non si sveglia. Ci spiace andarcene via senza salutarlo, chiediamo ad una delle ragazze che gestiscono la locanda quanto dobbiamo pagare per la notte ma ci dice che va bene così. Noi ringraziamo e cominciamo un'altra giornata in sella.

[DIELLE]

mi hai riportato indietro ad un sacco di ricordi(in Turkmenistan(Aschgabad) ci ho abitato 2 anni (dal 2000 al 2002) e...hai fatto un resoconto perfetto(anche se sul paese ci sarebbe da scrivere un libro,o meglio sulle totali follie "vissute"...)

E se avessi immaginato che qualcuno ci andava in moto magari...

Gran bel viaggio e complimenti.

[gspollo]

Cavolo, due anni in Turkmenistan, immagino per lavoro . In effetti mi sarebbe piaciuto approfondire di più la conoscenza del Turkmenistan, è un paese che mi attira molto da un punto di vista sociale, è strano ! Oltre che, secondo me e per quanto ho visto finora in giro, ci sono le donne tra le più belle del mondo, nei loro costumi tradizionali e col loro portamento... sembrano tutte modelle!

[gspollo]

Giovedi 13 maggio 2010 - Kunya Urgench (TM) - Khiva (UZ) - 346km



La strada dalla locanda dove abbiamo dormito fino al confine con l'Uzbekistan è in condizioni pietose, è asfaltata ma è abbastanza stretta e piena di buche, non si riesce ad andare ad una velocità superiore ai 60/70 km/h. Passiamo Kunya Urgench dove sulla strada si trova il bel mausoleo di Turabeg Khanym del XII secolo



e dopo poche decine di chilometri arriviamo alla frontiera. Operazioni doganali di uscita dal Turkmenistan velocissime, non altrettanto si può dire per l'ingresso in Uzbekistan. Qui stiamo fermi praticamente più di tre ore nonostante il traffico di transito sia inesistente, solo noi, due tir e un pedone. Evidentemente l'attesa è funzionale ad una richiesta di "mance" per velocizzare il tutto, i doganieri comunque non ne fanno mai richiesta esplicita ma questa cosa diventa palese quando al momento del controllo bagagli a me fanno aprire addirittura la borsetta dei medicinali che mi porto dietro e controllano ad uno ad uno su una lista che hanno in mano se c'è qualcosa che non può entrare. Ovviamente non trovano nulla, più che aspirine, tachipirina e dissenten non ho; alla fine si stufano prima loro di noi e ci danno il via libera, non prima però di informarci che la dogana di uscita dall'Uzbekistan di Chernyaevka poco a nord di Tashkent sulla strada per Shymkent non è aperta al transito e quindi per entrare in Kazakstan dobbiamo passare dalla dogana di Yallama, nei pressi di Chinaz, che si trova circa 60 km prima di Tashkent. Bene, ringraziamo dell'informazione e via, Khiva ci aspetta. Percorriamo la strada A380 e cioè l'antica via della seta che passa attraverso compi coltivati e filari di gelsi fino a Biruni dove sulla carta ci deve essere la svolta a destra per Urgench e Khiva. Ovviamente lo svincolo non è segnalato, così lo perdiamo e andiamo oltre; ci accorgiamo dell'errore e ci tocca ritornare sui nostri passi per una ventina di chilometri, chiediamo informazioni sul posto e alla fine troviamo la strada giusta. Intanto è ora di riempire i serbatoi, e qui cominciano i problemi che mai avremmo immaginato di trovare. Si fa fatica a trovare benzina. La cosa strana è che i distributori e le stazioni di servizio ci sono e sono anche numerosi, il problema è che o sono chiusi o non hanno la benzina o non te la vogliono vendere, un mistero che non siamo riusciti a capire; alla richiesta di spiegazione del perchè di questa mancanza di disponibilità di benzina tutti ci hanno risposto che non è vero che il problema sussiste. Boh, sarà forse una manovra politica, visto che si sta rapidamente espandendo l'uso del gas per autotrazione al posto della benzina, e vogliono spingere su questo tipo di carburante... però di automobili e mezzi a benzina ce ne sono ancora tanti in circolazione... Comunque, nonostante tutto, tra un distributore aperto con pompe a mano



e il mercato nero con bidoncini dell'acqua minerale da 5 litri pieni di una benzina trasparente come l'acqua che si nascondono e non sono facili da individuare ai bordi delle strade, siamo riusciti sempre a riempire e andare avanti...Tiremm innanz, diceva Amatore Sciesa...
E così, imboccata la strada per Khiva ecco che ci tocca superare il fiume più importante del paese, l'Amu-Darya, su un ponte provvisorio di barche che non si capisce come fa a resistere alla corrente dell'acqua e al peso dei mezzi che ci passano sopra, con una pavimentazione in lamiera lucida scivolosa all'inverosimile.



20km/h e spesso giù i piedi, riusciamo a passare dall'altra parte; intanto il ponte serio in cemento armato è in costruzione là in fondo. Arriviamo a Urgench, capoluogo della omonima regione e città abbastanza estesa. Abbiamo necessità di acquistare valuta locale perciò ci fermiamo a chiedere strada per raggiungere una banca in città. Come al solito anche qui c'è quello che si offre di farti strada davanti con l'auto. Daniele entra in banca per cambiare i soldi e ne esce con le tasche piene, il sum, la valuta locale, ha un valore unitario molto basso ma la cosa incredibile è che il taglio massimo delle banconote è di 1000 sum che equivalgono a circa 0,60 dollari; ne abbiamo cambiati 100 dollari a testa, pertanto il portafoglio scoppia e non si sa più dove mettere i pacchi di banconote...
Ora dobbiamo farci indicare la strada per Khiva e qui un altro uzbeco si offre di portarci con la macchina fino all'uscita dalla città e meno male... non abbiamo trovato una indicazione scritta per Khiva, nonostante sia una località turistica di prim'ordine. Evidentemente non sono molti i turisti che vengono con i mezzi propri da queste parti...
Arriviamo a Khiva alle 6 del pomeriggio circa, la ricerca del posto da dormire per 2 notti si rivela più difficile del previsto e richiede un'ora buona di tempo: tra bed and breakfast e alberghi sembra che siano tutti abbastanza pieni. Infine riusciamo a trovare un'ottima sistemazione all'interno della cittadella storica, l'Ichon-Qala; le moto vengono parcheggiate all'interno dell'hotel, nell'androne proprio di fronte alle porte delle nostre camere, meglio di così...



Finalmente il meritato relax serale, l'indomani giornata di stop motociclistico e visita della città.

[DIELLE]

In effetti era per lavoro,ma io sono un "dilettante",mio fratello in Turkmenistan ci ha abitato per 12 anni!!
Adesso vive a Baku' (Azerbaijan),ancora complimenti per il viaggio davvero fantastico!!!