TransAfrica

[Fagòt]

32 anni, 4 mesi, 20 giorni, 6 ore e una manciata di secondi. Tanto c’è voluto per arrivare dall’altra parte, anche se il tutto oggi lo puoi comodamente fare con una ventina di ore di volo e 3 di auto.
Allora sbarcare a Tunisi alla fine di marzo e raggiungere Cap Blanc sopra Bizerte 2 giorni dopo in moto sembrava un’impresa pazzesca… la prima volta nel continente africano, zero esperienza in fuoristrada, la R65 stradale con cerchi in lega e tris di borse rigide Nonfango…Pupo almeno aveva l’Africa Twin 650 un po’ più consona ai percorsi. Alla fine facemmo più piste e sabbia che asfalto arrivando fino a Kasr Ghilane, quando l’oasi era per lo più sconosciuta ai rider e la si poteva raggiungere quasi “comodamente” con una toule di 100 km che correva vicino alla pipe line, portandosi tenda, acqua, scatolette di tonno e benzina nelle taniche per il ritorno a Douz.
All’imbarco del traghetto di rientro la decisione era presa: “Bon… abbiamo fatto il punto più a nord del continente, non ci resta che arrivare fino a quello più a sud. Sono solo 15.000 km.” Dobbiamo scegliere la strada migliore.
Nel frattempo nel 2014 Cap Blanc perde la designazione del punto più a nord a favore di Cap Angela, qualche km. più a ovest.
Affangala! Tocca tornare giù in Tunisia allora.

La “Strada Migliore” l’ho studiata e preparata più volte in tutti questi anni, a seconda di come tirava il vento delle tensioni sociali nei paesi da attraversare restava l’occidentale o a volte prendeva il corso di quella orientale. Nel frattempo Tunisia, Libia, Marocco, West Sahara, Mauritania, Senegal, Mali, Burkina diventavano banchi di prova e bagagli d’esperienza.
Alla fine quello che mancava era sempre il tempo… 40/45 gg. filati per fare la traversata completa dal Mediterraneo all’Oceano Atlantico\Indiano.
Così con l’avvicinarsi del rincoglionimento senile, prima di dimenticarsi come si va in moto e soprattutto dove si va ho preferito un lento avvicinamento e un viaggio a tappe, che mi consentisse di dividerlo in periodi più brevi e con la possibilità di visitare con calma i paesi da attraversare.

Dovevo partire con il ferry boat che da Jeddah naviga fino a Port Sudan… avrei escluso l’Egitto delle dogane farraginose e delle scorte militari fino a Wadi Halfa.
Il resto sarebbe stato tutto discesa fino a Cape Town.
Ma il diniego del visto per il Sudan prima e lo scoppio della guerra civile nel paese ad aprile del 23 hanno scombussolato i miei piani.
Ci ha pensato Marko a propormi una soluzione alla fine dei miei giri nella penisola arabica: “Vuoi un passaggio in container per il SA?”.
“Stavo valutando la spedizione in Kenia o Tanzania da Dubai… e avrei preferito idealmente la discesa con arrivo sulle 2 ruote.”
“Sai che ti dico? Va bene… la faccio al contrario. Torno su a prendermi un tè alla menta a Cap Angela”
Al mio arrivo 20 giorni dopo la nave Marko ha già sdoganato i mezzi e Lance, impiegato dello spedizioniere locale, ha ritirato la moto dal magazzino e l’ha parcheggiata a fianco della sua scrivania per non farmi pagare il deposito.
Non sono riuscito ad offrirgli neanche una birra.

[Sinusoid]

e adesso aspettiamo il seguito...

[stino]

Grande,aspetto anche io il seguito !

[retambo]

Bellissimo...complimenti...

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[Smart]

complimenti Diego! gran bel viaggio, aspettiamo i particolari delle varie tappe

[GianniC]

Resto sempre affascinato dai tuoi racconti africani. Sabato 20 li ascolteremo dal vivo.

[Fagòt]

TAPPA 1

Fotty ha bisogno di una lavata… nei 6 mesi di deposito sotto la tettoia dello spedizioniere di Dubai s’è presa qualche tempesta di sabbia, e questo sarebbe il meno visto che è abituata a subirlo da anni, però per arrivare fin qui s’è fatta quasi 2 mesi di container a spasso per l’oceano Indiano, con tanto di soste a Salalah e alle Mauritius. Sbalzi termici, condensa e salsedine appiccicata addosso non si addicono ad una quattordicina in procinto mettersi in mostra. Eppoi devo sostituire la corona che a Dubai al cambio del trittico ne erano sprovvisti. Mi son portato la bussola del 15 per togliere i dadi di fissaggio… 17 c’è nella trousse a bordo. Ovviamente mamma BMW utilizza dadi del 16… fosse una giapponese potrei capire 10/12/14… sono gli unici dadi in quella misura su tutta la moto. Cercheremo un meccanico.






Faccio il pieno e metto la freccia sinistra per immettermi nel traffico e LAMP! Il potente software mi comunica attraverso il cruscotto digitale che si è svampata la freccia led anteriore… grazie me ne sono accorto anche io, la spia brilla come una pulsar.
I colpi di spugna e schiuma le hanno dato il colpo fatale. Fortuna che non serve, qui sorpassano tutti sulla destra e toccherà adeguarsi, dopo 47 anni, a guidare contromano verso il resto del mondo.
Rientrando verso la camera dove ho lasciato i bagagli noto una cinquantina di metri prima un garage aperto con un vecchietto che armeggia su un’auto: gli chiedo se per caso ha un 16 e sfoderando un sorriso ammaliante mi fa entrare nel suo angolo officina… apre 2 serie complete di bussole, compressore da 250 lt., svitatore ad aria da gommista e N mila chiavi\attrezzi. In 15 minuti facciamo tutto e malgrado non voglia nulla insisto perché si prenda i soldi per qualche birra.

La mattina dopo di buon’ora prendo per Cape of Good Hope, c’è da attraversare lungo il Waterfront tutta Cape Town di cui sinceramente non mi frega molto. La Table Mountain è avvolta dalle nubi per cui scarto a priori l’idea di salirci per ammirare il panorama. Prossima volta.
Faccio tutta la litoranea fino ad Hout Bay completamente sgombra dalle nuvole e imbocco la Chapman’s Peak Drive, una strada a pagamento scavata nella roccia a picco sul mare.








Il tempo di fermarmi per una sigaretta appena dopo il casello e si affianca un ciclista: Uwe nato qui da genitori tedeschi è anche motociclista, ha fatto 2 volte il giro del mondo e ora ha lasciato il suo 1250 a Lisbona in attesa del prossimo viaggio… mi mostra le foto con la guardia del corpo di Putin, motociclista pure lui, che l’ha inviato a Mosca mentre tornava da Capo Nord presentandolo al capo in persona. Scatta un selfie, salva il mio numero sotto Italia-Diego, mi passa un paio di contatti per i paesi vicini e mi saluta dicendomi di chiamarlo per qualsiasi cosa di cui abbia bisogno strada facendo.



A mezzogiorno sono al Capo di Buona Speranza, gli ultimi km. come prevedibile il vento ha cominciato a tirare folate a destra e sinistra, il parcheggio è pieno di turisti, comitive scaricate dagli autobus che fanno gita giornaliera da CT… c’è la fila indiana per farsi fare la foto con il cartello. Approfitto di una tregua di 2 minuti per farmene una anch’io… la signora italiana smanetta con lo zoom e il risultato migliore è stato questo.





Fuggo via a gambe levate, anche perché le nuvole si stanno spostando velocemente verso la Falsa Baia… una pioggerellina leggera insiste per quasi tutta la litoranea tanto che decido di saltare la Boulders Beach e i suoi pinguini africani, visto il tempo se ne staranno tutti a mollo o al coperto.
Metà pomeriggio sono ad Hermanus, la cittadina nella cui baia le balene amano venire a giocare. Dal punto di osservazione sul lungomare ogni tanto si odono degli “Oooh” e in effetti riesco anche io a fotografare lontanamente la coda di un mammifero a pelo d’acqua.











Uscito dalla città abbandono la strada più frequentata e prendo per i “tagli” che avevo tracciato. Voglio essere a Cap Agulhas per il tramonto.
Le gravel che servono per lo più di comunicazione alle grosse fattorie sono tirate a biliardo.... sbrraaaat 5a piena e la polvere comincia a ricoprire di nuovo la Fotty. E’ rimasta pulita neanche 8 ore.







Prima che cali il sole sono allo spartiacque e punto più meridionale del continente.















Ora comincia davvero la mia TransAfrica.

[MacMax]

Grande!
Grazie per il reportage, me lo gusterò man mano sognando un po’

[Fagòt]

Grazie a tutti voi per la pazienza nel leggermi.

@Gianni... ho dimenticato di chiederti il numero... ti avrei aggiornato strada facendo.
Sabato ti racconto le delizie.

[Bugio]

Iscritto! Grande Diego ! Ricordati che poi dobbiamo fare la serata diapositive

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[Pan]

Buon viaggio

[matteo10]

CHE
MERAVIGLIA!!!!!

Grande Fagòt!!

[Mauro62]

Originariamente inviata da Bugio

dobbiamo fare la serata diapositive

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Per me una diapositiva media rossa, tanto lo sai come sono le nostre serate diapositive...

[Fagòt]

Porto gli stuzzichini adeguati:

[yankee66]

Grande Diego!!

[Fagòt]

La prima cosa che salta all’occhio guardando una mappa del Sudafrica è la vastità del territorio nazionale… da Ct fino al Mozambico la diagonale si aggira sui 1800 km, mentre la retta nord sud arriva quasi ai 1500.

La seconda sono i km. infiniti di coste da un oceano all’altro sovrastati da una catena montuosa che corre da ovest ad est spaccando quasi in 2 il paese.

La terza è quel grosso bubbone verso est, un foruncolo gigantesco schizzato fuori dal resto della crosta terrestre sotto la spinta di due pollici enormi. Il Sani Pass sta lì a indicare, poco sotto la parte più alta, il punto d’entrata o di uscita del magma fetido e purulento che lo riempie.

Ecco voglio arrivare lì… cavalcando le montagne, passando per il Karoo (deserto del cui nome la Metzeler si è appropriata da quasi 20 anni per metterlo sulle sue gomme da fuoristrada), lambire le coste.

Buttato a grandi linee l’itinerario, ho chiesto consiglio ad Harold della Desert Fox su percorsi in fuoristrada da fare con un bicilindrico. Chi meglio di un motociclista sudafricano che produce attrezzature per viaggi in fuoristrada potevo scegliere? Mi ha dato 4/5 nomi… li ho raccordarti al meglio lungo il CAP 90.

Da Cap Agulhas fino a Swellendam il Western Cape non è altro che un’enorme zona collinare intensamente coltivata, in piccola parte a vite e per il resto a colture intensive.







80 km a ridosso delle montagne lungo la N2 e poi a Riversdale punto verso nord per svalicare. Come abbandoni le strade principali si aprono sterrate infinite e velocissime, che diventano solo un pochino più impegnative a ridosso dei passi.














100 km nella polvere e a metà pomeriggio sono nel Piccolo Karoo, incastonato tra le catene dello Swartberg e del Langeberg . Oudtshoorn ne è il capoluogo e per sera sono sicuro potrò farmi un filetto di struzzo ai ferri.

[Matu]

Bravo Diego!

[Marko]

Ben rientrato Diego e grazie per le preziose dritte che mi hai dato. Il bello della comunity dei viaggiatori è il mutuo soccorso, ora tutto più facile via wa, mail , gpx ecc ..una volta ci si aspettava al caravasseraglio di Tam per avere qualche info. Continuo a viaggiare comodo con il Toyota e chissà se ci troveremo in qualche luogo polveroso a bere birra
qui il nostro giro raccontato nel mio blog ,
Fotty è partita al primo colpo, gran moto
https://www.toyotaoverlander.it/viag...ca-estate-2025

[Fagòt]

Ciao Nicola!

Ciao Marco, grazie a te per il "trasloco"... per una volta la spedizione è filata liscia senza intoppi e perdite di tempo.

Die Hiel meritava una scappata e anche la riserva del Baviaans... anche lì avresti usato le ridotte. Sani Pass spettacolare come ti ho detto, senza neve è meglio però... gli ultimi tornanti non sono banali.

Ci becchiamo giù da qualche parte... ho accumulato una discreta esperienza sulle birre locali.

[Fagòt]

6 gradi… qui siamo ancora nell’inverno australe, ma il sole promette calore e il fuoristrada non è lontano. Ci penserà quello a scaldare le ossa.
Lungo la strada una marea di persone a piedi che si dirigono verso la città, ok ci può stare che facciano qualche km. per andare al lavoro, però quando li vedi dopo 10\15 km. da quando sei partito cominci a fare il conto del tempo che gli ci vorrà per arrivarci.
Finalmente l’inizio dello Swartberg pass e dello splendido panorama sul Piccolo Karoo che si può godere dagli ultimi tornanti. La temperatura è scesa ulteriormente e tira vento.





















Svalico, scendo i ripidi tornanti del lato nord e subito la deviazione per Die Hel (L’inferno).
Andiamo a fare un po’ di enduro Fotty!
La valle è stata abitata fino agli anni ’60 da agricoltori con una comunità che raggiunse al suo apice i 160 abitanti.

DIE HEL













Trovo 7/8 fuoristrada che la stanno percorrendo a passo lento e per evitare la loro polvere li passo uno ad uno segnalando prima la mia presenza. Il primo della fila porta sulle fiancate delle scritte che mi ricordano qualcosa.









Una volta giunto al ristorante che si trova quasi alla fine del percorso proseguo oltre fino al lungo guado nel fiume… piedi a mollo per 30 metri che le pietre son ricoperte di melma, altri 3 km. e un albero caduto sulla pista mi impedisce di arrivare fino al punto estremo della valle. Rifaccio il guado per essere sicuro che l’acqua entri per bene in entrambi gli scarponcini e questa volta sosta che è quasi ora di pranzo. La titolare del ristorante mi dice di non potermi dare da mangiare perché sta aspettando la comitiva… patteggiamo per un sandwinch ed una Windhoek fresca. Nell’attesa sono arrivati un paio di Hilux con 2 coppie… 2 chiacchiere… uno dei conducenti era motociclista e ovviamente si parla di moto… aveva un 990… “A dangerous bike!” Mi dice ridendo… Non posso che concordare avendola provata più volte per l’adrenalina che trasmette e l’incontenibile necessità di volerle dare ancora del gas. Mi passa 2 dritte sull’Angola e mi augura un “Drive safe”.










Questo è quello che resta della prima auto portata a braccia nel '56:




Quando riparto dopo un paio di km. ritrovo la comitiva di 4x4… il conducente del bellissimo Toy 80 beige che apre la fila, scende il finestrino per salutarmi. Indicandogli la scritta sul fianco “Mountain Passes” gli urlo dal casco: “I know this… I study it in Italy for my trip in SouthAfrica”. Faccia rubiconda e paciosa, capelli e barba grigia tira fuori un sorriso orgoglioso: “It’s my baby!”
“Great work” gli rispondo e butto la prima mentre anche lui mi augura un “Drive safe.”
Quest’uomo ha mappato la bellezza di 936 passi in tutto il SA, riportando altimetrie, inzio\fine, pendenze, tipo di fondo, video, foto… Gli ci saranno voluti anni considerando le distanze sudafricane.

Mountain Passes

Torno questa volta con pista completamente sgombra fino al bivio… 3 e 4° piena e risate sotto il casco… mi servirebbe un pennarello per correggere la scritta per i motociclisti… 3 ore tra andata e ritorno.





Una delle tante specie di "antilopi sudafricane", non ho ancora scoperto il nome.









Prima di Prince Albert prendo la direzione est fino a Klaarstorm, da lì la N12 che scende a De Rust è un asfalto stupendo incastonato tra le gole. I numerosi guadi che si incontrano sono segnalati benissimo… in caso di pioggia se non vedi i pilastrini da 30 cm. ai lati della carreggiata è meglio aspettare che la piena passi se non vuoi rimanerci dentro.





Per evitare di consumare troppo i tasselli ho tracciato tutto un raccordo di gravel fino a George. La recinzione dell’alloggio quasi in centro la dice lunga su come il ceto medio cerchi di difendersi alla criminalità dilagante… io invece lotto da subito con i numerosi cuscini e l’asciugamano\cigno sull’angolo del letto. Gli tiro il collo prima di infilarmi nella doccia.

[brag]

Bellissimo report ... meglio di un film!

[bangi]

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[Fagòt]

La Seven Passes Road è la vecchia strada che a ridosso delle montagne congiungeva George a Knysna, oggi sostituita dal ben più famosa Garden Route che corre sulla litoranea attraversando il parco omonimo.
Scelgo quella perché ancora sterrata in gran parte e per via del fatto che si congiunge idealmente con la Prince Alfred Pass, una gravel di 100 km che dal mare porta fino ad Uniondale. Al punto di ristoro che si trova a metà strada 4 ciclisti mi spiegano che è un itinerario molto famoso: ogni anno si tiene una corsa a piedi con partenza da Knysna e arrivo fino qui… loro fanno sempre un giorno per l’andata, sosta nella cittadina a nord e un giorno per il ritorno. In effetti arrivando ne avrò passati almeno una trentina con gravel e mountain bike.




















“Kloof” in olandese gola-spaccatura-burrone… il Baviaans corre parallelo e in alcuni tratti si sostituisce alla pista nelle gole, impedendone l’accesso durante il periodo delle piogge che possono essere torrenziali. L’ampia valle che si estende verso est resta tagliata fuori dai collegamenti principali perché l’uscita verso oriente è all’interno della riserva naturale con tratti della R332 che sono praticabili solo con 4x4.









Harold mi ha consigliato una sosta al Makkedaat Caves che offre alloggi ricavati nelle grotte. Il campeggio libero non è vietato, ma mi ha raccomandato di scegliere campsites attrezzati perché le “baboons troops” sono in grado di percepire odore di cibo a chilometri di distanza e possono essere molto pericolose.
Nell’ultimo mese in Namibia un turista è stato sbranato da un leone appena uscito dalla tenda di un lodge… in Botswana un militare è stato schiacciato da una mandria di elefanti fuori dalla sua caserma… in Sudafrica un cacciatore di trofei americano è stato ucciso dal bufalo che stava inseguendo. Ci manca solo un italiano azzannato da un branco di scimmie per una busta di pasta disidrata.
Finalmente prima notte sotto un cielo di stelle e nel buio più totale della piccola valle laterale dove si trova la grotta. Il camino acceso porta tepore. Mi fossi ricordato della sua presenza avrei fatto scorta di ciccia buona a Uniondale quando ho fatto il pieno e mi sarei concesso anche il primo braai sudafricano.

[indianlopa]

Bravo Diego....finalmente , benvenuto nel club...

[Fagòt]

Detto da te ha tutto un altro sapore... Grazie Lapo