Ok grazie, intanto con un po' di ricerche con l'altro part number (872-405) ho trovato i connettori su aliexpress e li ho ordinati (5 da crimpare a 1.68€ spediti) in una decina di giorni dovrebbero arrivare.

Per 2-3 giorni non riuscirò probabilmente a dedicarmici, in ogni caso.. nel caso vedo se quello rotto è recuperabile, nell'attesa.

in attesa del connettore nuovo, ho provato a misurare la tensione del TPS, ok che era a moto ferma da qualche giorno, ma l'ho trovata parecchio bassa, a 0,337V.
Ho provato a tirarla un po' su (con movimenti davvero micrometrici!) e l'ho portata a 0,388, quando riesco a rimontare tutto la misuro di nuovo a batteria "calda".

Bischerata, perché è twin spark, però ci sta che andasse solo con la candela secondaria...

Connettori arrivati, e riattestato quello del cilindro dx.
E' un lavoro in teoria semplice ma che data la posizione, la dimensione dei connettori, e la necessità di un attrezzo dedicato per la crimpatura (al momento ho risolto con delle pinze ma il songolo pin non ha la stessa resistenza alla trazione di quelle di fabbrica), presenta qualche difficoltà, almeno nel farlo bene.. Avevo una mezza idea di metterci una punta di stagno, per adesso ho lasciato così.

Oggi mi arrivano anche le 2 bobine Beru 385 che ho preso per sostituire le originali. So che è una spesa probabilmente superflua, ma visto l'ammattimento per rifare i connettori non vorrei rischiare di dover rismontare tutto tra poco perché non soddisfatto.. Alla fine le ho prese su amazon, 130 la coppia, m'è sembrato comunque un buon prezzo rispetto ai 100 al pezzo che avevo visto in giro.

Ultima cosa.. Mi sono imbattuto in un thread su un forum estero in cui molti dicono di aver trovato beneficio nel separare l'alimentazione delle bobine dalla linea sooto chiave diretta, per mezzo di un relè (che da quel che ho letto è stato introdotto ad un certo punto sulle 1150RT Twin spark).

La questione di base è che il parallelo delle 3 bobine ha una resistenza molto bassa, comparabile con quella del contatto dell'interruttore alla chiave. Questo fa si che la tensione alle bobine sia ridotta dai 12V a qualcosa intorno ai 8-10V nel momento dello spunto di corrente. QUalcuno ha provato a fare questa modifica, o ha commenti/esperienze in merito?

La modifica di per sé è decisamente banale: dietro la centralina c'è un fascio nastrato di cavi, scoprendoli si trova una connessione di 8 cavi verdi (3 più spessi che dovrebbero andare alle bobine, e 5 più fini) che vanno in tensione sotto chiave.
La modifica è usare la tensione sotto chiave per chiudere un relè da 30-40A che porta la 12V alle bobine direttamente dalla batteria. Dicono che a parità di bobine e candele, lo spunto alla candela è migliore/maggiore e si percepisce anche in guida.

Con qualche faston e un cavallotto, la modifica è anche velocemente reversibile in caso di guasto del relé (che comunque potrebbe essere usato per pilotare anche le sole bobine primarie, lasciando quella originaria connessa come le monocandela)..

Visto che ho tutto spontato sarei propenso quantomeno a predisporre la separazione dei circuiti fino ad un punto accessibile senza smontare i lserbatoio, quindi tippo sopra l'air-box o addirittura fino alla scatola relé/fusibili.. anche se per ora magari li ponticello e basta, e poi provare con il relé.. Ma se qualcuno avesse già provato e il gioco non vale la candela, evito..

Intendi le viti di battuta fine corsa, giusto? Generalmente quando regoli col vacuometro tocchi solo le viti dell'aria, quelle di ottone. Quelle altre chi le ha mai toccate. O mi sbaglio nel confondermi?:lol::lol:

Sono commosso...

Torno da un giro dopo aver rimontato tutto e messo su le bobine nuove..
Devo essere sempre andato a 3 candele, non c'è altra spiegaziome.. È un'altra moto, ora apro gas in qualunque marcia e spinge senza tentennamenti fino al limitatore.. Sono sparite vibrazioni e impuntamenti, in scalata il freno motote è molto più dolce, le traiettorie in curve lente non sono martoriate da battiti e vibrazioni che a volte mi costringevano a parzializzare la frizione..
Sicuramente era il connettore della bobina dx che è sempre stato ko, e forse sarebbe bastato sistemare quello, ma quando prende la scimmia..

Sono molto contento della moto adesso, ora veramente si apprezza la fluidità nel misto, e quella spinta che quando vuoi c'è sempre..

Per il discorso relè, ho guardato bene i cablaggi, ed ho già quello dedicato al e bobine, evidentemwnte nel corso del 2004 lo avevano aggiunto anche alle r, non solo alle rt.

Tps ora è tra 0,375 a moto spenta a circa 0,38 a moto accesa al minimo, quindi direi ok. Ho anche chiuso di un paio di mezzi giri le viti del minimo, che a caldo ora stava quasi a 1500, l'ho riportato sui 1200. (purtroppo nella sua vita, qualcuno ha toccato anche le viti di battuta, quelle segnate con la vernice.. Il meccanico me lo disse e mi disse anche che aveva ri-tarato tutto, posso solo sperare)

Ora per un po' me la godo così, unica cosa inizio a recuperare quel che serve per il vacuometro, e un rabbocco olio che quasi non si vede più nell'oblo.. Purtroppo non so che ci hanno messo al cambio, andrò di sentimento..

Grazie a tuuti quanti hanno dato il loro contributo!
Stefano

Hai fatto 30. Fai 31.
Cambia l'olio di coppia conica e cambio: 1 litro in tutto. E non ci pensi più. 75/90 per trasmissioni.

Interessa anche a me per R1150R 2006 twin Sparks... È meglio se è indicato olio per cambi manuali ad ingranaggi ipoidi o anche solo genericamente cambi manuali. Sempre GL 5 comunque. Dato specifico per moto o anche generico per cambi? Liqui moly 75-90 che sto usando ne ha di generici per cambi manuali e uno specifico per trasmissioni di moto (solo speculazione commerciale o ha additivi utili)? Grazie.

Io uso da anni il Castrol Syntrax 75w/140, sia sulle 4v che sulle vecchie 2v e mi sono sempre trovato benissimo.
Detto questo chiudiamo con la parentesi OT.
Per parlare di olio c'è l'ampio, infinito thread specifico, dove si trova di tutto e di più. Usiamo quello, grazie.

Sassoscritto, hai sistemato tutto alla grande, ma se ti ricordi io te l'avevo detto subito delle bobine, ma te 'un m'hai voluto da' retta... 'Un sarai mia pisano, tantelevòrte?:lol::lol::lol::lol:
O, e si scherza, eh? Sono contento che ora la moto va ammodino.
E te lo ridico, se vedi a giro per Livorno una R1200 R Classic oppure una spider barchetta gialla, fatti rionosce':)

@zonnet

un cambio separato del 1150 equivale a quello dell'auto pertanto non farti problema

75-80/90 GL5 è vai tranquillo 0,800 cambio e 0,180 cardano

@Nobbyclark si si mi ricordo ;).. e no, pisano no, anche se è da 32 anni che faccio avanti e indietro tra Livorno e Pisa... qualcosina mi dev'essé entrato in circolo.. :rolleyes:

Comunque, un po'ino alla volta e la risistemo tutta, ci sta che le bobine in sé fossero ancora buone, ma una direi che da quando ce l'ho ha sempre girato staccata.. Qui devo ringraziare qualche bel fenomeno che per sfilarla non ha prima staccato il connettore, e ha sbarbato tutto..
Ora, con adeguati gesti scaramantici, dal punto di vista elettrico per un po' dovrei essere a posto..

Domandina un po' così.. ma per i copri-bobine e i paraciclindro, di plastica che una volta erano scuri e adesso sbiaditi grigini, quegli spray rinnova plastica/fascioni fanno qualche effetto abbastanza persistente? Sennò ho visto anche un colorante in crema da dare a spugna, un po' come il lucido per le scarpe, c'è sia in nero che antracite..

Stefano

Stefano, secondo me sulle plastiche dacci un po' di CRC o di WD40, tornano belle lucide per qualche giorno... E poi semmai ce lo ridai. Dei prodotti che hai menzionato tu non ne so nulla. Ma mi sa che sia roba che non dura tanto, nemmeno quella.

Se il colorante in crema è l'Arexon per un pò funziona.

Poco tempo fa, quando ho smontato e pulito iniettori e corpi farfallati, al momento di rimontare il TPS l'ho girato tutto verso il minimo (senso orario) e, a fine corsa, segnava due o tre millesimi di volt.
Se le viti di battuta sono regolate bene e non ricordo male, il TPS dovrebbe segnare tra lo zero e i cinque millivolt.


Io sono diventato un fan sostenitore assoluto dello spray al silicone: tutto ciò che è di plastica o gomma (comprese le guaine dei cavi elettrici), ce lo affogo.
Oltre a proteggere e mantenere lucidi i suddetti materiali, ne facilita la pulizia/lavaggio, a patto di riaffogare il tutto a pulizia terminata.


Dimenticavo: potresti passarmi il link delle bobine?..ho la sensazione di essere pronto anch'io...

...oppure, qualcuno potrebbe controllare se questa può andare bene?
E' un connettore a tre, ma prima di fare caxxate...

https://www.amazon.it/Amrxuts-121377...1930943&sr=8-1

Mi pareva che il TPS fosse già a tutta battuta sul minimo, quando mi segnava circa 340mV. Per portarlo a 380 ho fatto una rotazione al limite dell'impercettibile.. Non ho idea di quanto dovrebbe essere sensibile, se è così perché è stato toccato il fondo corsa.. ad ogni modo fa il suo range, 0,38 fino a 4V, quindi per adesso finché non faccio qualche altra manutenzione lascio così..

Negli ultimi giorni ho avuto poco tempo e troppo caldo per smanettare sulla moto, appena ho le forze vedo anche lo spray che dici tu..

Per quanto riguarda le bobine, ho preso le Beru 385 su amazon ma adesso vedo che non sono disponibili, il link è questo:

https://www.amazon.it/dp/B0068O8II8


Stefano

Allora, visto che il tema è già stato trattato qui, evito di aprire un thread nuovo.
Il dubbio che avevo, sempre più simile ad una certezza, l'ho verificato poco fa: avvio il motore e lo lascio scaldare un minuto con lo starter tirato, lo disattivo e lascio girare al minimo (ok che è ancora freddo, ma comunque gira piano anche a caldo).
Stacco il connettore della bobina sinistra e non cambia nulla...riconnetto, stacco il destro e subito noto un ancora più considerevole imballamento e calo dei giri, mi meraviglio che non si spenga.
Appurato che il difetto è alla bobina sinistra, chiedo: conviene in ogni caso cambiarle entrambe o, nel caso ne prendessi una originale, potrei anche azzardare la sostituzione della singola sinistra?

Nei thread che ho consultato (alcuni li trovi citati/linkati nei precedenti post) l'indicazione più comune è quella di cambiare solo quella guasta.. (se hai il twin spark stai girando con la sola secondaria a sinistra, che era come il caso mio ma dovuto al connettore spezzato, che è sufficiente a non farla spengere ma comunque gira imballata)

Io ho preferito cambiarle entrambe (anche senza un vero controllo del fatto che una do entrambe fossero guaste) perché tutto sommato ero nei lavori e non avendo una storia di manutenzione della moto, quello che tocco vedo di rimetterlo quanto più possibile al nuovo, e la cifra era ancora gestibile..

Stefano

Per tutta una serie di motivi c'ho messo un po' ma alla fine ieri mi sono dedicato ai vari cambi oli, motore, cambio e coppia conica..

La moto ha svernato l'inverno collegata al manutentore di batteria, al momento di accenderla ha faticato un po' ad avviarsi, ma ho pensato fosse normale..

Faccio giretto di una 40ina di min, rientro, al cancello sento il minimo piuttosto alto, quasi 1500.. spengo la moto, quando vado per riaccendere, niente.. O meglio, il motorino gira ma sembra che soffra a muovere il motore, fa una mezza girata e la moto non parte.

Spingo la moto dentro a mano, e mi preparo al lavoro.. metto dentro il lava-motore della Liqui Moly di cui ho letto qui (https://www.quellidellelica.com/vbfo...d.php?t=434981) e vado per accendere... ancora niente, stessa cosa di prima. Riprovo un paio di volte, alla fine coinvolgo il figliolo e a spinta, la moto parte...

Attendo i 10 min al minimo, e poi con la VAQ stampata a fianco, vado di spurgo dei 3 oli.. (con la "bella" parentesi di essermi dimenticato di togliere il tappo di sfiato aria dalla tanica :confused:.. quindi olio più fluido causa pulitore e tanica che non accoglie, l'effetto è stato dirompente, olio bollente che ha schizzato ovunque.. ma era la prima volta che facevo tutto, avevo messo in programma qualche intoppo..). Dal tappo di carico sulla testata esce un leggero fumo bianco..

Olio motore, decisamente nero, ma non so dire quanto ne sia uscito, ci sta che fossi un po' sotto il minimo.. L'olio aveva pochi km, circa 4000, me l'avevano cambiato alla consegna (chiedendo avevo scoperto che avevano usato il Powersynt 10W/50 JASO MA2) ma ho preferito già che c'ero metterne uno non JASO e, senza entrare in tema diatriba oli, ho scelto lo Shell Helix Ultra 5W/40. Come filtro avevo preso l'Hiflo HF-163 che guarda caso era quello che mi avevano messo al precedente cambio.

Olio cambio.. Esce verde oliva, piuttosto scuro, non ho riferimenti con altro ma non ho visto schiuma o residui.. c'è da dire che puzza discretamente..

Olio coppia conica.. brutto proprio.. esce grigio scuro scuro, quasi nero, sul tappo magnetico qualche piccolo residuo c'è.. il puzzo è lo stesso..

Metto il nuovo, avevo preso il Motul Gear 300 (75W90), come previsto 1l preciso per entrambi..

Vado a accendere la moto, dopo una prima incertezza, si accende regolarmente senza starter. Stesso giretto di prima, non so se sia suggestione o vero, ma la moto sembra subito che giri più regolare.. cambiate più lisce e meno rumorose, anche in scalata prima su quelle più dure c'era un micro bloccaggio della ruota posteriore, sembra sparito.. Nelle curve lente la percorrenza è più regolare, senza strappi, piega in modo più prevedibile.. Rientro, minimo sui 1300, provo l'accensione a caldo, tutto ok...

Nei prossimi giorni capirò meglio come si comporta, e vedrò di fare prove di accensione a caldo per vedere se ricapita...
Secondo voi potrebbe essere stata la lubrificazione ridotta a causare le mancate accensioni? La batteria è nuova e rimasta sotto carica, il motorino è quello che in un vecchio post avevo già smontato e riparato che faceva corto, le bobine le ho sostituite prima dell'inverno, e le candele come colore erano a posto..

Imho, no.
Il cambio olio lo senti logicamente negli innesti e scorrevolezza. Da nuovo.
Per il resto penso che la lunga inattività abbia avuto il suo peso nei problemi di avviamento. Soprattutto a livello di alimentazione.
Usala con più continuità e vedi se si ripresenta il problema (non deve).