Il brevissimo video che mi ha fato catalogare il gruppo di persone di Auckland, come Hare Krishna
Ormai sono quasi le 5 del pomeriggio e quindi raggiungo la prima città dove trovo un supermarket per fare un poco di spesa, ma incappo in qualcosa che merita la sosta: gara di tosatura di pecore con tanto di speaker, che descrive la gara fra i tosatori ed un pubblico che assiste rapito. Faccio fatica a capacitarmene, ma poi penso che in fondo esistono anche i campioni olimpici di curling
allevamento locale
Proprio 300 metri prima dell'ostello, traffico bloccato nei 2 sensi e non c'è verso di passare, nemmeno spiegando che devo spingere la moto per pochi metri: incidente. Per fortuna è coinvolto solo l'autista del mezzo ribaltato, in evidente stato di ubriachezza
lo potete capire chi guidava: è quello a torso nudo
finalmente sgombrano e per le7 riesco ad essere a cena
Per domani la mia scheda prevede la Forgoten World Highway
Dangers
State Highway 43 has been ranked as one of the 10 worst roads in New Zealand by the Police.This bad record is because of the slippery gravel surface in the Tangarakau Gorge, however this is not scheduled to be sealed because of the low traffic volume.
Cavoli una delle 10 peggiori strade della Nuova Zelanda, in parte non asfaltata e che probabilmente mai lo sarà per via del basso volume di traffico, una strada abbandonata a sè stessa. I dubbi mi assalgono, ma poi penso: Possibile possa essere peggio della Salerno Reggio Calabria prima del suo completamento ?
Dove trovare il coraggio di affrontare una simile sfida ? Reggerò io ? E la moto ? C'è solamente una cosa che può darmi coraggio
Grazie al wi-fi riguardo la scena della fuga di Rambo 1 con lo Yamaha XT 250: e io qui in Nuova Zelanda, senza la polizia alle calcagna e con un mezzo tecnologicamente più avanzato mi sto a preoccupare ? Non posso essere da meno di Rambo...io poi ho anche la felpa e la giacca
Domenica 26/04/17
Al mattino mi saluta uno dei 2 fratelli di una coppia di tedeschi in vacanza in Nuova Zelanda: sono riuscito a distanza di anni dal liceo a biascicare qualche parola
e si parte
la porta dell'inferno
subito terrorismo psicologico cui rispondo con il tipico scongiuro napoletano
niente asfalto per almeno 20 km
Il moki Tunnel conosciuto come Hobbit's Hole
la città di Whangamomona merita una nota a sè
nel 1989 sono stati ridisegnati i confini regionali e così la città è passata dalla regione di Taranaki a quella di Manawatu-Wanganui. La protesta dei residenti che non accettavano il cambiamento non sortì effetto e quindi loro per tutta risposta proclamarono la Repubblica di Whangamomona col giorno di festa dell'indipendenza e l'elezione di un presidente. Il primo fu inserito nel ballottaggio a sua insaputa Ian Kjestrup: rimasto in carica per 10 anni. Poi gli successe un mulo e c'è stata una certa alternanza di animali e persone..che poi in fondo è uno specchio della realtà.In ogni paese del mondo ogni tanto capita un somaro.
Se fate una sosta nell'unico albergo presente vi timbrano il passaporto
già che c'ero spuntino
Questo graffito è particolare
sono le parole che uno dei ragazzi del liceo pronuncia a Coach Carter il film con S. Jackson
La nostra più grande paura non è quella di essere inadeguati, la nostra più grande paura è quella di essere potenti al di là di ogni misura, è la nostra luce non la nostra oscurità che più ci spaventa. Agire da piccolo uomo non aiuta il mondo non c'è nulla di illuminante nel rinchiudersi in sé stessi così che le persone intorno a noi si sentiranno insicure. Noi siamo nati per rendere manifesta la gloria che c'è dentro di noi, non è solo in alcuni di noi è in tutti noi se noi lasciamo la nostra luce splendere inconsciamente diamo alle altre persone il permesso di fare lo stesso, appena ci liberiamo dalla nostra paura, la nostra presenza automaticamente libera gli altri
di nuovo la civiltà
non ci credo anche ad una distanza di più oceani: si fermas anche a fotografare un turista americano di colore della Virginia
tanto vale continuare a guidare: verso sera arrivo a Whanganui: Ho prenotato un posto letto al College House Hostel
stasera una specie di zuppa di pesce
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Ogni grande viaggio inizia con un piccolo passo
No anticipo che sono passato a Queenstown, ma ho solo dormito, verso le 3 di notte, visto che il mio ostello al piano terra ospita una discoteca.
Comunque attività di quel tipo sono il pane di questa città.
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Ogni grande viaggio inizia con un piccolo passo
Grazie sto rivivendo esperienze indimenticabili, e poi notavo che viaggiare da soli evidentemente fa un gran bene alle riflessioni....
Perché oltre a fuori di te, ci stai trasmettendo un percorso interiore che ti fa onore!
27 Marzo Lunedì
Dato che i posti scarseggiavano sul traghetto delle 13,30 ho prenotato la sera prima. Quindi, per essere sicuri, sveglia mattutina alle 5,30 e poco dopo le 6 sono già per strada: ok ho fatto una cazzata a lasciare il piumino dell'antivento ad Auckland, comunque è un fresco sopportabile...prima o poi arriverà il sole spero.
due coppie di pensionati che stanno rientrando nell'isola sud a Nelson
arrivati: sono quasi le 5 mi conviene pedalare, in fondo sono comunque 135 km
Arrivo a Nelson alle 19,00, vado a fare un poco di spesa alla catena Countdown e poi nel supermercato prenoto una camera (1 solo letto rimasto) all'ostello Beach Hostel. Quando arrivo, la signora della reception non c'è. Prendo un letto in una camera da 4 e inizio a prpararmi da mangiare, dopo aver fatto una doccia. Arriva la signora , pago il saldo e poi conosco Leonardo (Messico) e una coppia di ragazzi polacchi in vacanza, ma che per mesi hanno lavorato in bar e ristoranti.
Prendo alcune informazioni sulla zona a sud, le Catlins. La zona a Nord ovest di Kaikoura è da valutare. Si tratta di un posto fantastico per l'avvistamento delle balene, ma la strada 1 è ancora interrotta per via dei danni del terremoto che a metà novembre ha devastato questa parte di paese, facendo emergere il fondale dell'oceano. Qui potete dare un'occhiata alle foto dal satellite http://www.meteoweb.eu/foto/terremot...o/id/791350/#1
Ho in progetto la gita in kayak: ho letto che per 44 euro, lo si può noleggiare per 4 ore: voglio solo fare una pagaiata lungo la costa. Caruccio , ma ci può stare.
Ho scelto di fermarmi a Marahau, per via del campeggio ci arrivo verso le 10,30 e vado subito ad informarmi da un'agenzia per il noleggio
...Mazzata ! La quota di 44 euro è per il noleggi odi un kayak a due posti. Io sono da solo e non hanno kayak per una sola persona. L'unica alternativa che mi rimane è comprare la gita da 4 ore con un gruppo di persone e la guida. Non ho scelta: prezzo 82 euro...col pranzo. La gita parte alle 11,30 e quindi ho un'oretta per sistemare bagagli e tendo. Vado al campeggio The Barn, che oltre alle tende ha anche posti letto e cabine, oltre alle piazzole per i camper. Davvero molto bello.
Sono l'unico tendato del campeggio
fatto
Poi mi reco all'agenzia dove mi unisco al mio gruppo. Siamo io una coppia di tedeschi e 3 spagnoli, due ragazzi e una ragazza.
Caricano i kayak sul motoscafo che ti porta alla spiaggia di partenza e li portano con dei trattori: è la prima volta che vedo questo sistema.
In 15 minuti siamo al punto di partenza
lezione teorica
via
molto molto bello. Per me, poi, vedere una foca a distanza ravvicinata, mentre pagaiavo è stato indimenticabile ed è quasi riuscita a farmi scordare il mio compagno di kayak. I 3 ragazzi spagnoli si erano conosciuti in vacanza, ma lei ne aveva scelto uno...insomma io avevo dietro quello a cui lei non la dava. Ovviamente parlava in continuazione con l'altro equipaggio, facendo gli scherzetti del tipo buttare l'acqua con la pagaia. Il mio spagnolo non era in grado di costruire frasi del tipo " Rassegnati e datti all'autoerotismo". Lo spettacolo della natura mi ha comunque trattenuto dal colpirlo con la pagaia.
Il pomo della discordia
Verso le 4 siamo rientrati ed io mi sono recato in moto al paese più vicino a fare spesa: il market locale è inaffrontabile
il paese mi ha dato quasi l'impressione di essere come durante le vacanze estive, qualche negozio e ristorante aperto, altri chiusi
mi hanno spiegato che qui in Nuova Zelanda, talvolta, se i proprietari hanno degli impegni chiudono: fantastico paese, devo riuscire a trasferire la mia azienda qui
In ostello mi preparo da mangiare e vorrei andare a letto presto, ma come altre volte al tavolo ci ritroviamo in 4 e il tempo passa a forza di chiacchere: sono rappresentati Italia, Germania, Norvegia e Iralnda. Alla fine andrò a letto...anzi in sacco a pelo, oltre l'una di notte
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Ogni grande viaggio inizia con un piccolo passo
Mercoledì 29 aprile
Partenza con obiettivo Fox Glacier, uno dei 2 ghiacciai dell'isola sud, l'altro è Franz Joseph. Scelgo di percorrere il più possibile la costa
Questo addetto viene dall'India
Verso fine pomeriggio riprende leggera la pioggia e Greymouth, va benissimo per fermarsi: ho prenotato al Noahs Ark Backpacker
già l'ingresso è un programma
Mi viene data la chiave: sono nella Monkey Room. Già, le camere oltre ai numeri hanno nomi di animali
in effetti la mia è in tema col nome
Giovedì 30 aprile
Al mattino il titolare dell'ostello mi fa gonfiare le gomme del DR. Un tipo singolare: ingegnere civile, a un certo punto ha deciso che ne aveva abbastanza di calcoli e progetti e con la moglie hanno aperto l'ostello. Sua l'idea di dare dei nomi di animali alle stanze. Entrambi non crediamo alla leggenda che un'ingegnere sa fare tutto, inoltre lui sfata decisamente un'altro mito: che gli ingegneri siano ricchi.
Ha nel garage una piccola officina fornita di tutto...e sorpresa la sua moto, una Ducati
Fino a Fox Glacier sono poco meno di 200 km
La pioggerellina del mattino mi costringe ad indossare l'abbigliamento tecnico d'emergenza: il sacco del pattume che mai mi ha tradito
arrivo verso le 13,00 e per prima cosa mi vado a sistemare all'ostello, l'Ivory Castle Lodge
FoxGlacier è un paese piccolissimo, con un solo store per l'alimentare. Ho provato a guardare per un maglione, ma i prezzi erano proibitivi
Poi in moto vado all'ingresso della passeggiata che porta al punto panoramico da cui è possibile ammirare il ghiacciaio
Qui il cartello con gli avvisi e le note dei turisti morti scoraggerebbe dall'addentrarsi per il sentiero, ma ancora una volta il pensiero di John Rambo mi spinge a proseguire
dopo una camminata di 10 minuti si arriva al punto da cui si può ammirare il ghiacciaio: da qui possono proseguire solo i gruppi con la guida.
la vista è comunque meravigliosa
alt non si passa
ci ho provato ma mi ha visto
stasera penne
31 marzo, venerdì
Il bus che vedete è una compagnia chiamata The Kiwi Experience che con tariffe che vanno dai 200 ai 1000 euro propone vari tipi di percorso più o meno lunghi con possibilità di slaire e scendere senza limiti in un determinato periodo. Ogni volta ci si ritrova con ragazzi con cui poi si dividerà l'alloggio: i prezi sono per il solo biglietto del pullman.
Sono al massimo della protezione contro il freddo offerta dal mio abbigliamento tecnico
Niente da fare, fa un freddo cane ( o porco, vedete un poco voi): da una postazione di lavori in corso mi fermo e chiedo ad uno degli operai se può vendermi una delle sue tute da lavoro impermeabili. Niente da fare
sosta caffè+benzina
un minimo di accenno di sole
il museo dell'aeronautica lo salto
il caffè al loro bar no
un timido capolino del sole mi aiuta ad arrivare a Queenstown
Bungee Jumping: qui è la patria nativa di questo sport. Proprio qui a Queenstown A. J. Hackett, l'inventore di questa disciplina, aprì il primo sito commerciale per questo sport nel 1988. Questo è il Kawarau Gorge Suspension Bridge, il primo.
Trovo posto al Base Queenstown
Queenstown è una stazione sciistica, ma al di fuori della stagione è un'ottimo punto di partenza per ogni genere di attività extreme: Bungee Jumping, Rafting, Parapendio, Sky Diving ecc..
Inoltre esistono una miriade di tour che vi possono condurre a vedere alcune delle location della Terra Di Mezzo del Signore degli Anelli. Prezzi a partire dai 300 euro a testa...mi sono accontentato del depliant.
Essendo situata lungo il lago Wakatipu ci sono anche tantissime offerte di crociere.
Il posto è pieno di locali di tutti i tipi: birrerie, ristoranti , pub ma sopratutto una miriade di locali da ballo, dove paghi solo la consumazione.
la coda da questa panetteria era davvero chilometrica
giusto per vedere una palestra
Sono rientrato nella camera da 8 che si era riempita. 2 fratelli francesi a zonzo, un brasiliano 2 amiche francesi e altre 2 ragazze tedesche che si erano presi 3 mesi a zonzo per il paese prima di rientrare in Germania per iniziare l'università. Una delle due ragazze francesi si lamentava del fatto che avendo 27 anni era sempre la persona più vecchia della camerata: l'ho rassicurata che per stavolta sarebbe stata sicuramente la seconda più anziana. Ho in mente di andare a letto non troppo tardi, ma sono costretto a cambiare i miei piani. I 2 fratelli francesi rientrano dopo aver fatto scorta di alcolici e parte una bevuta generale con bottiglie appoggiate ovunque per terra. Verso mezzanotte qualcuno è uscito e si spegne la luce. parte però a palla la musica della discoteca al pianterreno dell'ostello...in effetti avevo letto qualcosa nella descrizione del posto. Dopo 15 minuti è perfettamente inutile rimanere in camera. Mi vesto ed esco. Se non puoi combattere il nemico, alleati. Vado nella discoteca sotto l'ostello
poi esco: il club chiude fino alle 3. Non mi rimane altro da fare che gironzolare per un paio d'ore. Vado a vedere qualche altro locale.
Questo era a tema
Dopo 3 o 4 posti ti stanchi, perlomeno io e vado verso la riva del lago. Qui cambia tutto e mi ritrovo a mio agio. Ci sono tanti gruppi di ragazzi che bevono in compagnia con cellulari collegati in blue tooth a delle casse: una volta erano le radio...io poi avevo stereo e casse montate sul bauletto del PX. Qui si respira un'aria diversa ed un gruppetto mi attira. Sono seduti sul bordo del corrimano e una bancarella vende oggetti di artigianato tipo hippy.Ci sono 2 chitarre ed un bongo e delle bottiglie di birra, qualche sigaretta: che altro serve per passare una serata ? Mi fermo ad ascoltare e scatto qualche foto senza flash per non disturbare. Il bello è che ogni persona che arriva viene invitata a partecipare alla jam session: al bongo è un continuo via vai. Maledizione perchè non so proprio suonare niente ? Non parliamone poi di cantare. C'è un poco di tuto, Messico, USA, Scozia e chi più ne ha ne metta.
Mi ci perdo ad ascoltare tutte quelle canzoni, tutte iniziate e mai terminate, interpretate nelle maniere più strampalate ed originali. Mi ci perdo fino alle 3,30: quando rientro in ostello la discoteca ha chiuso. Parcheggio la moto di lato all'ostello chiudendola col lucchetto: se la lascio sul marciapiede della strada principale la multa è assicurata.
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Ogni grande viaggio inizia con un piccolo passo
Sonoindecisotra ilsolitoaberrante pirla e fottutogenio. Boh.
Beh questa è davvero bella: complimenti.
Andiamo avanti
Sabato 1 aprile
Oggi è da valutare una delle destinazioni imperdibili della Nuova Zelanda: il fiordo di Milford Sound. Definito da Rudyard Kipling come l'ottava meraviglia del mondo, è una meta nominata in ogni guida o tour. Le scelte, una volta arrivati, vanno dalla crociera, al trekking ai giri in kayak. Col kayak avevo già dato all'Abel Tasman Park . Un agita in barca del genere, sinceramente l'avevo già fatta in Alaska e per il trekking preferivo puntare sul Tongariro Alpine Crossing nell'isola nord. Inoltre erano in ballo 400 km di andare e tornare per l'unica strada esistente. Il tempo non era dei migliori: purtroppo sono incappato nel peggior autunno da decenni a questa parte. Fortunatamente, di giorno le piogge erano sporadiche e perlopiù di notte.
Ho quindi deciso, al mattino, di proseguire dritto per le Catlins, includendo però Slope Point, il punto più a sud dell'isola meridionale.
Del resto spesso le nostre mete o punti d'arrivo sono di tipo geografico. Per esempio Capo Nord, da sempre pallino fisso di tantissimi biker italiani, oppure spostarsi verso Est. Io stavo scegliendo di dirigermi verso il punto più a sud dell'isola. Da lì potevo poi raggiungere Owaka,( in tutto poco più di 300 km) nel cuore della regione delle Catlins, dove potevo programmare un giorno di sosta per visitare la zona.
Partendo costeggio tutto il lago
il sole si vede, e forse la temperatura non dovrebbe creare dei grossi problemi: ok inizio autunno un poco sfavorevole, ma nel complesso sta andando bene.
Quando però decidi di spostarti in moto, il detto "Non dire gatto fino a che non l'hai nel sacco" è puro vangelo. Dopo 50 km ho la conferma che Madre Natura è una puttana.
Da qui inizia un muro di nebbia: in sè nulla di nuovo per chi gironzola nella Bassa Modenese, ma il tutto è accompagnato da pioggerellina intermittente e brusco abbassamento di temperatura. Io il freddo lo sopporto abbastanza bene, però 300 km così risulterebbero un pochetto pesanti. Dopo un centinaio di km vedo il cartello di una città: Lumsden. Bisogna comprare qualche capo di abbigliamento supplementare: anche i miei jeans e i pantaloni antipioggia della Decathlon (14 €) non proteggono più di tanto. Non sono ancora le 11 che sono nell'incrocio principale della città
che poi è l'unico: scoprirò che la città non raggiunge i 500 abitanti. Un negozio che potrebbe vendere vestiti è chiuso. Forse ho confuso i giorni ed è domenica. Un negozio di fiori aperto (vende anche cancelleria) mi conferma che è sabato e i proprietari avevano un'impegno, quindi hanno tenuto chiuso. La solita flessibilità neozelandese. La proprietaria mi suggerisce di arrivare a Gore una grande città (oltre 10.000 abitanti): lì ci sono anche dei negozi di vestiti di seconda mano...evidentemente il mio sacco della spazzatura parla per il mio portafoglio: no grazie, non è necessario.
Tanto vale prendere un caffè nel bar di quello che presumo essere l'unico hotel, e tirare dritto per altri 50 km. Il locale è in stile rockabilly
Mi sono piaciute un sacco queste reclame pubblicitarie
poi via che si riparte e poco dopo mezzogiorno sono a Gore: è uscito un sole splendido, niente più nebbia, ma è meglio prevenire per la prossima volta..che cisarà, dato che quando viaggiate in moto la legge di Murphy è una costante compagna di viaggio. Incredibilmente al primo incrocio, giro la testa e vedo la Salvezza, nel senso letterale del termine
questi li ho ben presenti. Il movimento fondato in Inghilterra nel 1865 opera ad oggi in 121 paesi. Scoprirò che in Nuova Zelanda è presente molto diffusamente sul territorio.
Entro e subito trovo un giaccone imbottito che può comodamente stare sotto al mio antivento ( ricordo che intelligentemente avevo lasciato il piumino ad Auckland). C'è anche un paio di pantaloni un poco più spessi dei miei e credo discretamente idrorepellenti, ma non ci siamo come taglia. Una signora, però, ha visto che li ho provati e mi porge un paio imbottito e di taglia più ampia. A lei in fondo non servono: la ringrazio di cuore
Cosa ve ne pare ? I due capi sono anche abbastanza coordinati
Inoltre calzano alla perfezione
Riparto imbottito e me ne frego del sole: Madre Natura oltre ad essere una puttana è anche una mattacchiona: lo so che appena mi svesto la pioggia ricomincerà.
Soliti cartelli rassicuranti
Arrivo ad un cancello con l'indicazione che per Slope Point mancano 20 minuti di cammino a piedi. Solito problema di lasciare la moto con i bagagli: lo risolvo decidendo di guidare la moto fino a Slope Point. Ci sono solamente 2 macchine, mica dei pullman: il vantaggio di spostarsi in bassa stagione.
Talvolta il vento deve tirare davvero forte da queste parti
riesco ad arrivare con comodità ad Owaka, proprio nel mezzo della regione delle Catlins, sono 80 km.
Ho prenotato qui perchè è l'unico paese con un'ostello: popolazione di poco superiore alle 340 unità
Il mio pernotto sarà al THOMAS'S CATLINS LODGE & CAMP GROUND http://www.thomascatlins.co.nz/
L'edifico è un'ospedale vecchio di 100 anni ed ora adibito a lodge con offerta di camere, posti tenda e piazzole per camper.
La foto del sito è reale al 100%
Via per l'ultimo tratto
tra il dire ed il fare c'è di mezzo il mare...infatti tiro un mare di accidenti
e non c'è modo di passare, nemmeno con la moto: andiamo di deviazione
i 40 km panoramici della deviazione sterrata mi fanno arrivare verso sera ad Owaka, ma trovo subito il Thoma's Catlins Lodge e la foto del sito corrisponde, tranne che per un particolare: le galline, un poco aggressive e che calmo col pane che ho con me
Davvero bello, accogliente e pulito questo posto
Stendo anche il programma per domani, la mia "scoperta" delle Catlins.
sicuramente Cannibal Bay per i Leoni Marini e Nugget Point per il faro e se possibile i pinguini
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Ogni grande viaggio inizia con un piccolo passo
Come da programma giornata dedicata alla zona delle Catlins: questa regione è un poco fuori dalle rotte più battute, ma vi ripagherà con delle strade costiere di una bellezza unica, animali e foreste.
La mia prima tappa è stata Cannibal Bay un 12 km con un poco di sterrato...e gli immancabili cartelli neozelandesi relativi all'alta probabilità di incidenti: ormai li passo in tutta tranquillità
la mucca neozelandese è più curiosa e coraggiosa della pecora
stamattina sono il primo ad arrivare a Cannibal Bay
Il cartello mette in guardia dal sottovalutare la velocità del leone marino, insospettabile sulla sabbia, a dispetto della stazza. Consigliano di tenere una distanza di almeno 10 metri per scattare le foto: stavolta non penso subito ad un'esagerazione.
Ho giocato per 30 anni a football americano e non di rado ho avuto a che fare con giocatori di linea ( i più pesanti di solito in squadra) provvisti di una discreta pancia, ben oltre i 110 kg, ma dotati di una agilità e rapidità di spostamento insospettabili. Spesso ci sono venuto *contatto..anzi meglio dire impatto e altrettanto spesso ci sono finito sotto, decido di attenermi alle regole indicate.
Tanto per fare un'esempio
questo è Marcus Gilbert (1988) dei Pittsburgh Steleers, quasi 2 metri per 145 kg. Viene accreditato di un tempo di 5,46 secondi sullo sprint delle 40 yard (circa 36,5 metri). Grosso modo significa una velocità di punta attorno ai 24 km/h...perciò prima di chiamarlo "Stupido ciccione" è meglio tenere una certa distanza iniziale.
La baia è bellissima
Finalmente i primi leoni marini e/o foche
scusate ma la stazza mi aveva ingannato: ok, adesso ci siamo questi non hanno la macchina fotografica
quando guardo l'ora, mi accorgo che il tempo è letteralmente volato: sono almeno 3 ore che sto guardando questi animali: davanti al quadro della Gioconda al Louvre non penso di aver superato i 15 minuti
Ora è tempo di muoversi verso Nugget Point per la vista panoramica dal faro.
niente male il sandwich Ocean View
Mi sposto quindi alla vicina Roaring Bay dove c'è un punto d'osservazione nascosto per tentare di avvistare la superstar locale, il Pinguino dagli Occhi Gialli
sono le 3 ma il cartello avvisa che in questa stagione l'orario in cui forse è possibile vederli tornare alla spiaggia è verso le 4,30 pm. Vado con la moto fino a Kaka Point e poi raggiungo la città di Balclutha, meno di 50 km, dove faccio un poco di spesa per la sera.
Tornato a Roaring Bay mi apposto nell'osservatorio
niente pinguini e poco dopo le 18,00 rinuncio.
Alle 21.00 ho fatto la doccia, cenato e mi godo un poco la tranquillità dell'ostello
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Ogni grande viaggio inizia con un piccolo passo
Ogni anno ti rimprovero e lo farò anche ora, l'abbigliamento tecnico....... :-)
Ad esclusione del sacco della spazzatura che ho testato per la prima volta per oltre 300 km sotto la pioggia in Francia, quando col mio PX arrivai a Parigi. In situazioni d'emergenza non fallisce mai.
Garantito
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Ogni grande viaggio inizia con un piccolo passo
per prima cosa sono andato alla spiaggia di Sandfly
la giornata è splendidamente soleggiata: poi ho raggiunto la città di Portobello
da qui mi sono diretto alla riserva Blue Penguins Pukekura: purtroppo il tour per vedere i pinguini blu( possibile solo con un pulmino) partiva alle 16,30. Allora sono andato pochi km più avanti alla riserva Royal Albatross Centre. Qui ingresso libero fino alla spiaggia.
Dopo aver mangiato qualcosa sono ripartito per coprire i 100 km che mi separavano da un'altro dei posti messi in agenda: i Moeraki Boulders.
I Moerak Boulders sono una stravaganza geologica. A prima vista si direbbe che un bambino gigantesco abbia dimenticato sulla spiaggia le biglie. Sono infatti delle sfere rocciose perfettamente tonde sulla spiaggia di Koekohe, vicino al piccolo insediamento di Moreaki. Se ne contano oltre una cinquantina – tra integre e frantumate. Alcune superano i due metri di diametro e pesano oltre sette tonnellate, mentre altre arrivano a qualche decina di centimetri di dimensioni; ma in media il loro diametro si aggira intorno al metro. La leggenda Maori ha una propria spiegazione relativa alla loro origine. Il gruppo Ngai Tahu, che viveva nell’area limitrofa, associa i massi al naufragio della grande canoa Arai Te Uru, a seguito di una tempesta, mentre navigava verso Sud. Le sfere sarebbero la trasfigurazione di parte del suo carico, ovvero cesti tondi di cibo e zucche. Ma altri elementi dell’evento sono stati cristallizzati nel paesaggio: lo scafo sarebbe diventato la scogliera che si estende in mare fino a Shag Point, e la grande roccia, Hipo, il navigatore. E ancora molte delle colline tra Moeraki e Palmerston portano i nomi dei membri dell’equipaggio, e una quello dell’onda che sommerse l’imbarcazione. La scienza, ovviamente, propone un’altra spiegazione, non meno romantica.
A prima vista i massi sembrerebbero essere stati cesellati e poi depositati dal mare, ma in realtà la loro provenienza va cercata nella direzione esattamente opposta, ovvero presso i rilievi che si innalzano a ridosso della spiaggia.
Per milioni di anni, infatti, queste scogliere le hanno custodite dopo averle forgiate nel loro grembo. Poi gli agenti atmosferici hanno dilavato via la roccia più soffice, liberandole, e permettendo loro di rotolare sulla battigia. Si è trattato, insomma, di una sorta di parto.
Questo l'ingresso alla spiaggia
a fine pomeriggio arirvo a Oamaru che, per me, era una tappa obbligata.
Ho prenotato al Chillawhile Hostel: perdete un minuto ma andate a guardare il loro sito. Meravigliosamente caotico, una galleria d'arte nella reception: fantastico. Vi mettono a disposizione anche tutta una serie di strumenti musicali. http://www.chillawhile.co.nz/
Il posto è un'edificio di fine 800
anche le istruzioni per preparare il letto: suggerimento finale " Dormire in mezzo alle lenzuola fornite " !
cena e poi domani il mio primo museo della Nuova Zelanda.
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Ogni grande viaggio inizia con un piccolo passo
4 aprile, martedì
Oggi, finalmente, un museo. Per la precisione lo Steampunk HQ di Oamaru, dedicato ad un particolare genere letterario fantastico, fantascientifico, per l'appunto lo steampunk, in cui una tecnologia anacronistica viene introdotta in un'epoca, che spesso è l'800.
Se volete approfondire l'argomento
Aperto nel 2001 il museo celebra questo particolare genere letterario, ma è anche diventato una delle migliori nuove attrazioni della Nuova Zelanda, tanto che è aperto 7 giorni su 7, chiuso solamente il 25 dicembre.
Annualmente si celebra un festival dello Steampunk, con la città che pian piano si è "immersa" in questa realtà. Monumenti dedicati all'argomento sono presenti nella città e gli abitanti si vestono in maniera adeguata in occasione delle manifestazioni.
Io avevo trovato un'articolo sull'argomento sul Guardian: date un'occhiata al link solo per le foto, ne vale la pena.
Pur non essendomi mai infilato aghi o spilloni e indossato catene il mio genere musicale di base ( quello con cui parti da ragazzino) è stato il punk ed il mio gruppo preferito rimangono gli Stiff Little Fingers, 4 ragazzini di 20 anni di Belfast che nel 1979 grazie alla eticheta indipendente Rough Trade diedero alle stampe un LP "Inflammable Material". Disco storico, che in Inghilterra arrivò addiritura al 14° posto delle charts ufficiali: era la prima volta che una etichetta indipendente riusciva in questo...oltre a tutto con dei testi incentrati sulla vita di tutti i giorni a Belfast
e in Italia, spesso, i nostri rocker fino ai 30 anni stanno ancora maturando
Perdonate l'inciso.
le prime evidenti tracce della contaminazione dello Steampunk con la città di Oamaru
Il museo: purtroppo non mi ricordo il nome, ma ho comprato on line il biglietto a metà prezzo ( 3 € invece di 6 € ) su un sito neozelandese che è l'equivalente del nostro Groupon.
purtroppo me lo perderò
ogni città del paese ha questi camminamenti protetti per i pedoni: la pioggia è un pericolo costante
rientro verso mezzogiorno in ostello per sistemare i bagagli: la testa chew vedete è di una delle ragazze delle pulizie
Risalendo i miei guanti da officina si rivelano troppo poco idrorepellenti e da un negozio di moto ne acquisto un paio per 15 €...non il top, ma decisamente meglio dei miei
Quando sono nei pressi di Cristchurch, ho ancora luce: non è che questa sia poi una città particolarmente interessante e quindi proseguo raggiungendo Waipara ed lo Sleepers Hostel che si rivelerà una piacevole sorpresa
queste foto le ho ovviamente fatte al mattino: sono arrivato con un buio pesto
Il tutto è costruito come una stazione ferroviaria con alcuni degli alloggi ricavati in carrozze di treno
mi era capitata la stessa sistemazione nel 2008 passando gli Urali, quando andai a Samarcanda
purtroppo non è la mia cena ma un tortino preparato da una ragazza francese
Per domani non è per niente bella: il ciclone Debbie, dopo aver devastato l'Australia passerà sulla Nuova Zelanda. Alla fine come piovosità in questa stagione si stabilirà un record...purtroppo come quantità caduta.
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Ogni grande viaggio inizia con un piccolo passo
5 aprile, mercoledì
Oggi non sarebbe proprio la giornata da muoversi: tutti gli ospiti dell'ostello hanno rimandato le loro escursioni. Solo il mio compagno di cuccetta, Michael sta andando perchè va a lavorare.
Ok piove, ma non molto forte, ed è anche abbastanza fine. C'è chi è stato sotto la pioggia in situazioni ben più difficoltose della mia
Io poi non ho mica dei reparti speciali russi che mi danno la caccia, ho i guanti nuovi, direi che si possa partire. Probabilmente, anche stavolta, tutti i discorsi ascoltati ieri sera in cucina, rientrano nel solito"Ingigantire NeoZelandese". Cercherò di fare più strada possibile verso Picton, per prendere il traghetto per tornare a Wellington sull'isola nord. Non posso usare il percorso più breve per la nazionale 1 che è ancora chiusa per via dei danni del terremoto del 2016. Dovrò transitare per il Lewis Pass...864 mt, andiamo !
Ok le avvisaglie non sono delle migliori, ma è poi solo un cielo bruttino un poco coperto
Madre Natura è decisamente una puttana: alla terza scarica di pioggia in 2 ore capisco di dovermi attrezzare meglio, con buona pace del mio sacco della spazzatura. Quando proprio pensi di non saltarci fuori, qualcuno lassù premia la buona volontà. Vedo un grande negozio di articoli da giardino: vuoi che non abbiano qualcosa a prova d'acqua per i piedi e una giacca ? I miei scarponi da trekking non reggerebbero e riesco a trovare un bel paio di stivali in gomma imbottiti: perfetti. In offerta anche una giacca antipioggia del tipo usato dagli addetti alla manutenzione stradale: ok anche questa, che oltre a tutto ha le bande fluorescenti arancioni.
me la cavo con poco meno di 130 euro.
Decisamente meglio riprendo verso Lewis Pass, ma prima di arrivarci, verso mezzogiorno mi fermo in una specie di bar/motel molto bello, anche residence credo. Prendo un cappuccio e una pasta, poi approfitto del loro bagno e con l'aria calda dell'asciugamani rimetto a posto i guanti e la felpa. Un poco d'acqua è comunque passata. Alè, rimesso a nuovo
Raggiungo Lewis Pass e faccio il pieno. Si avvicina un poliziotto...diavoli sono nei guai ?
No ho solamente un cucchiaino da caffè con me: porca miseria non ho un coltello, con quello sarebbe stato facile
Non posso far altro che aspettare che si avvicini, fortunatamente non siamo in un posto isolato
niente di tutto questo. Agli automobilisti di passaggio il corpo di polizia offre una bottiglia d'acqua, una specie di moneta per controllare il livello d'usura dei pneumatici e un buono per un caffè da consumare in uno dei bar convenzionati di una lista scritta su un biglietto
Vero, al Rivers Cafè della città successiva uso il buono
Poi non ho molte foto, in quanto ho tenuto a portata di mano la macchina subacquea e messo via l'altra. L'alternanza di pioggia e schiarite, mi permette comunque sempre di tenermi non troppo bagnato. Verso le 17,00 mi fermo in una locanda: grosso modo sono a 60 km da Picton e 30 da Blenheim. Parlando con una coppia, proveniente pure loro da sud, da Cristchurch, scopro che stanno andando a prendere il traghetto a Picton. Dato il maltempo la partenza sarà ritardata di almeno 2 ore. Mi dicono che oggi pomeriggio sono l'unica moto che hanno visto lungo la strada Ok vada per Picton, se ci riesco potrei prendere il traghetto ed arrivare a Wellington prima di mezzanotte. *.Un bel recupero. Riparto e appena in sella ricomincia a piovere, capirai, può essere peggio di quella di prima ? Se avessi visto cosa aveva causato lo strascico del ciclone Debbie più a nord, nella città di Edgecumbe, forse avrei anche potuto pensarlo.
1600 persone evacuate su una popolazione poco oltre le 1700...mica male.
Poco prima di Blenheim è un disastro. Dalla luce del mio fanale e dalla direzione della pioggia, capisco quanto sto guidando inclinato per bilanciare il vento e non riesco ad andare più dei 30 km/h. Ai lati della strada il livello dell'acqua nei canali è praticamente pari all'asfalto.
Arrivo a Picton poco prima delle 20,00 e il traghetto deve ancora partire. Mi precipito all'imbarco dalla biglietteria: pieno, non c'è posto. La ragazza mi suggerisce di andare all'imbarco del ferry dell'altra compagnia, da cui parte l'ultimo traghetto alle 22,30. Qui c'è posto: compro il biglietto. Non ho assolutamente voglia di riprendere la moto tornare in paese per mangiare. La biglietteria mi offre un caffè: oggi sono l'unica moto arrivata a prendere il traghetto: mi viene il sospetto di essere l'unico deficiente ad aver guidato la moto dopo mezzogiorno verso Picton. La macchina degli snack funziona: accompagno il caffè con 2 sacchetti di patatine.
Avendo tempo, vado nei bagni ed asciugo tutti i capi di abbigliamento, comprese mutande e calzamaglia.
Quando sono circa le 22,30 vado fuori con la moto in coda per aspettare che diano il segnale d'imbarco: c'è una pensilina tipo fermata di bus proprio per i motociclisti. Io ho fatto un filmato a quell'ora, ma tenete conto che la pioggia è niente rispetto a quella dell'ultimo tratto.
Finalmente ci si imbarca poco dopo le 22,30: gentilissimo, il personale del ferry, mi fa passare davanti a tutti i veicoli
Normalmente il ferry impiega 3 ore per il tratto Picton Wellington. Quella sera sono state 5, date le condizioni del mare. Sembrava di essere in aereo durante le turbolenze: ogni tanto il capitano invitava i passeggeri a rimanere seduti al proprio posto. Alla fine sono arrivato all'ostello Wild Zebra di Wellington dopo le 4 e solo verso le 5,30 sono riuscito ad andare a letto.
Oggi tappa di oltre 500 km + traghetto
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Ogni grande viaggio inizia con un piccolo passo
Modalità lineare
