Yalla Yalla! Giordania - Arabia Saudita Report

[Fagòt]

“Yalla, Yalla!” ripete più volte indispettito il mio vicino di posto alle due donne, che occupando il corridoio di uscita un paio di file più avanti, si rivestono con calma e prendono le borse riposte nelle bagagliere.
Dagli oblo filtrano le luci della pista che si riflettono in larghe pozze di acqua. Il temporale deve essere stato intenso, ma dal portellone si sente arrivare aria calda.

I pellegrini dell’Umrah, ricoperti da due semplici teli spugnosi bianchi, uno alla vita ed uno sulle spalle, tirano un sospiro di sollievo. Questa mattina alla partenza da Malpensa le espressioni in volto lasciavano trasparire la leggera sofferenza per i pochi gradi di temperatura dell’aria.

Da una ventina di minuti non han fatto altro che canticchiare sommessamente una litania ritmata e sempre uguale a sè stessa: è bastata la comunicazione del comandante che si stava sorvolando la città di Mecca e si sarebbe iniziata la discesa verso Jeddah per iniziare quella che credo fosse una preghiera.
Mi mancava un pellegrinaggio spirituale e religioso, ma tant’è… la città è la più collegata al resto del mondo del regno saudita, proprio per via della sua vicinanza alle città sante dell’Islam, per cui io ed un paio di altri occidentali siamo probabilmente gli unici passeggeri a bordo estranei a questa pratica.

Mi affaccio alla scaletta e tiro un profondo respiro… posso sentire il profumo della pioggia appena caduta, mischiato a quello dell’aria salmastra che arriva dal mare poco lontano e il vento leggero che porta polvere da est. Scendo velocemente prima di essere ingurgitato dall’orda di fedeli e mi guadagno il posto sul primo shuttle.
Foto di rito, impronte, il Visa multiplo velocizza la mia registrazione nel sistema e il doganiere in 3 minuti mi rende il passaporto con un sorriso sulle labbra e un “Welcome to Saudi Arabia!”.

La città viaggia a mezzo regime, oggi è venerdì giorno di riposo, quindi nessun ingorgo della sera per il rientro a casa. 15 minuti e sono in albergo. Saluto gli amici della reception, prendo la camera e torno giù per la cena dal libanese a fianco.



Fotty aspetta coperta di polvere nel garage: attacco la batteria e giro la chiave…Inshallah… il rombo dell’Akra riecheggia alla prima pressione del tasto di avvio.
Olio e catena li avevo già controllati a marzo, il serbatoio è pieno, resta solo da gonfiare un poco le gomme e riattivare l’assicurazione on line.
Sotto la sella residui di sabbia portati dalla gomma posteriore riattivano la memoria della discesa da Aqaba… dovesse farlo ora sicuramente anche Lawrence d’Arabia sceglierebbe una moto. Magari più leggera, ma una moto.

Son già passati 8 mesi e Fotty sembra non abbia intenzione di attendere oltre.

[barney 1]

Goditi il viaggio e, chiaramente, raccontarcelo tappa dopo tappa!

[Sanny]

grande..............

[Fagòt]

La Genesi

Ci avevamo ragionato a lungo e alla fine sembrava la soluzione migliore per tutti.

Io volevo scendere per fare la costa occidentale africana, ma l’idea di affrontare l’Egitto e tutte le sue pratiche per importazione, transito e uscita del paese mi avevano fatto scartare i suoi porti. Esiste però la possibilità di utilizzare un traghetto che opera tra Jeddah e Suakin in Sudan, oltretutto l’Arabia Saudita ha aperto dal 2019 al turismo e terminata la pandemia arrivarci via terra o via mare è relativamente facile.
I miei amici con i loro 4x4 dopo aver terminato il periplo dell’Africa non vedevano l’ora di ripartire, questa volta verso l’Asia.

Credo di averci messo 10 minuti a convincerli che in Arabia avrebbero ritrovato i parchi giochi sahariani a cui erano abituati e poi da lì potevano velocemente puntare all’Iran e ai paesi Stan.

La spedizione in container attraverso il mediterraneo destinazione Israele ci avrebbe dato tempi brevi e possibilità di visitare Gerusalemme e successivamente la Giordania, per entrare poi nel regno saudita. Arrivati a Jeddah io avrei preso il traghetto per il Sudan e loro avrebbero lasciato le auto per la tappa successiva.
L’idea di fare un “ultimo deserto” senza bagagli o limiti di autonomia, con l’ausilio di amici che portano anche viveri e acqua per il campo serale non è poi così male. Specie alla soglia dei sessanta e con un incrociatore da deserto che in versione light passa i 230 kg. Unico carico ammesso sarebbe stato il camelbag e qualche barretta energetica.

Mi prendo carico della preparazione dei percorsi, dei Carnet e dei visti, lasciando a Mario il compito di contattare l’agenzia marittima che settimanalmente viaggia dall’Italia a Israele e arriva il primo problema: la compagnia esige che le autovetture siano vuote e dotate solo di crick e ruota di scorta per essere caricate sul RO RO. Impensabile smontare tutto il contenuto, mettere in container e poi rimontare il tutto, si potrebbe infilarle così come sono ad un prezzo più alto. Alla fine sceglie una compagnia di Livorno che ci manderà il container qui da noi e lo spedirà via nave nel porto di Aqaba.
Avrei tanto voluto visitare Israele per cercare di capire tante cose, pazienza, in un’altra vita forse.
Poco dopo arriva il secondo No ai miei sogni africani: il Sudan non mi concede il visto di entrata e l’Etiopia non concede il visto via terra, ma solo via aerea. Risulta impossibile parcheggiare Fotty a Khartoum o Addis Abeba dove avevo contatti, salvo spedirla via aerea.
Con quello che sarebbe avvenuto pochi mesi dopo è stata una gran botta di culo.

Dieci giorni prima di caricare i mezzi il motore del 90 di Franco brucia la testata. Egidio ne ha uno in officina abbastanza fresco per cui passiamo gli ultimi giorni utili a cambiarlo, con la sostituzione di ben 3 pompe del gasolio che si rifiutano di funzionare regolarmente una volta montate.
Scherzando sulla cosa gli anticipo che la vedo dura trainare oltre 2 ton. con la mia moto in caso di emergenza.
E a volte il mio sesto senso sbaglia veramente di poco, debbo solo dargli retta più spesso.

[Sinusoid]

il racconto si fa interessante

[ivanuccio]

Diego cittadino del mondo
Seguo goloso....

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[Kinobi]

Mi ero perso avevi spedito la moto. Bravi.

[Superteso]

Diega, diventato pure un fine narratore

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[Fagòt]

Lo Sbarco

In teoria la spedizione avrebbe richiesto una ventina di gg. ma la dogana italiana ha pensato bene di voler ispezionare proprio il nostro container (la scelta casuale viene fatta da un apposito programma che decide quale aprire), per cui si comincia con una settimana di ritardo. La tratta però non sarà più diretta… la logistica navale è ancora sfasata dalla domanda globale in crescita esponenziale dopo la pandemia e la Maersk decide per il nostro carico di fare tappa 2 giorni a Malta, poi arrivare a Port Said, attendere qualche giorno il passaggio di una nave che scende dalla Turchia, attraversare il canale di Suez, arrivare a Jeddah, e lì aspettare il bisettimanale che sale ad Aqaba.
Passiamo i 40 gg di giroingiro e buttiamo quindi il biglietto aereo di fine gennaio. Per fortuna la Giordania in questo periodo non è molto frequentata per cui al prezzo di una pizza più birra prendiamo il volo della settimana successiva. Il container viene “ospitato” per una settimana dal suo arrivo in porto, poi i costi di parcheggio iniziano a decollare.

Usciamo dall’aeroporto e contattiamo subito il referente locale del nostro spedizioniere, Ali. Dall’ufficio di Amman ci risponde che c’è un piccolo problema che sta cercando di risolvere… non ha però idea del tempo necessario. Cominciamo bene, anzi proseguiamo benissimo visto il contrattempo di Vado Ligure.

Son stato largo e avevo prenotato per almeno 2 notti, noleggiamo un’auto che comunque ci sarebbe servita per arrivare fino al porto che dista una decina di km dalla cittadina e scendiamo al mare.
L’enorme asta porta bandiera svetta sul piazzale di fronte al forte che Lawrence d’Arabia assaltò con i beduini arabi sconfiggendo la guarnigione ottomana.







Dall’altra parte del golfo la cittadina di Eilat e il territorio israeliano… poco più giù in lontananza si vedono le luci di Taba e del Sinai egiziano, impossibile vedere la costa dell’Arabia perché da questo lato la parte giordana esce con alcuni promontori fino al porto, ma la ventina di km che ci separano dal confine si coprono facilmente con la fantasia.



Da qualsiasi parte ti giri la storia passata e recente sembra affacciarsi in attesa di vedere cosa succederà.

[GianniC]

È piacevolissimo leggere il tuo racconto di viaggio. Buona strada!

[Tommone]

Ciao Diego !

[Fagòt]

Ehilà... buon anno Gianni e Tom!

[bangi]

Ciao Diego,
mi raccomando, divertiti ! e buon 2024

[Fagòt]

You are welcome to Jordan!

Visto che stamattina Ali non ha ancora notizie per lo sdoganamento del box decidiamo di prendere la macchina e fare una gita al castello di Kerak che si trova nella cittadina di Al-Karak.
Saliamo lungo la statale che corre lungo il confine israeliano, costeggiamo la parte meridionale del mar Morto e poi prendiamo verso la montagna.
Il forte si trova circa a metà strada tra Aqaba ed Amman, sul crocevia delle rotte commerciali che salendo da Egitto e Arabia arrivavano fino ai porti sul mediterraneo.
La sua importanza strategica era enorme… a partire dai crociati che lo edificarono, fino agli ottomani, passando per la dominazione islamica di vari califfati.
Tira un vento fortissimo con aria gelida, malgrado il sole splenda alto in cielo.







L’interno è un susseguirsi di sale e corridoi con soffitti a volta in pietre, fuori un piccolo museo raccoglie resti delle varie guarnigioni che l’hanno occupato con un grande pannello murale che ricostruisce la storia della Giordania.









Torniamo verso Aqaba sulla veloce autostrada che scorre più ad est, non senza esserci prima rifocillati con un Masala Rice al pollo in un ristorante per camionisti.

[matteo10]

Bella roba Fagòt!!!

[Someone]

Originariamente inviata da Fagòt

Visto che stamattina Ali non ha ancora notizie per lo sdoganamento del box

Se c'ero io finiva a manate...

[Fagòt]

Aspetta di leggere il seguito.
Le occasioni per venire a botte non mancheranno.

ciao Matteo

[Fagòt]

Anche oggi la prima telefonata con il referente non ha sortito alcun effetto… “sta spingendo perché il problema si risolva” senza peraltro indicarci quale sia il problema e soprattutto un ufficio locale dove parlare di persona con qualcuno. Ad Amman nevica ed ho idea che se ne stia al caldo davanti ad un monitor inviando o leggendo qualche mail tra un caffè e l’altro.

In teoria una conquista l’abbiamo già fatta: una decina di giorni prima della nostra partenza ci aveva comunicato che forse sarebbe stato necessario portare il box alle dogane centrali di Amman, deposito mezzi stranieri in entrata, aprirlo di fronte a noi e sdoganare i nostri veicoli.

Al mio disappunto e soprattutto grazie al fatto che sapevamo che altri amici avevano eseguito la procedura ad Aqaba, lo spedizioniere italiano e Ali ci avevano poi confermato che avrebbe fatto tutto qui al porto, risparmiandoci il trasferimento su autotreno di 350 km.

Non ci perdiamo d’animo, noleggiamo un’altra auto per 2 giorni.
Si va a Petra.

Nel tardo pomeriggio prendiamo dimora nell’albergo e poi un salto alla reception del sito: per la serata è prevista una visita notturna con il percorso nel canyon illuminato dalle candele. Whooo… sarebbe stupendo. Ma il vento gelido di ieri tira ancora forte e così all’ora di cena l’albergatore, che è sempre in contatto con la struttura, ci comunica che è annullata.

Cielo plumbeo, freddo becco, poca gente in giro. I tassisti alle 8.30 sono già all’entrata in attesa dei turisti. Ne prendiamo un paio e ci facciamo portare in alto alla Piccola Petra, poi discenderemo a piedi verso la parte più importante.






Là in fondo c’è una scaletta… piantina alla mano sembra l’inizio di un percorso… andiamo.



Due ore tra salita e discesa di un altopiano roccioso. Le Giovani Marmotte che sono in noi sono tutte orgogliose di essere uscite dai soliti percorsi per turisti attempati, e cosa non da poco, ci siamo anche riscaldati.
Ci seguono una famiglia di francesi e una coppia anglofona.










Ritroviamo una pista battuta da 4x4 nel pianoro sottostante. Un rapido sguardo al GPS indica il centro di Petra distante ancora qualche km, per cui appena passa uno dei pick-up che fanno su e giù raccogliendo Giovani Marmotte provate dalla camminata, decidiamo di salire a bordo senza alcuna vergogna.
Ci lascia all’imbocco della scorciatoia per il Monastero… altra salita e discesa a gradoni, con il pregio del bar tendato a metà strada dove ci facciamo un tè caldo e una sigaretta.



Finalmente il Monastero e il punto di ristoro, dove facciamo pausa divorando le leccornie salate e dolci che avevamo comprato questa mattina in panificio. La stufa a legna nella veranda chiusa inviterebbe ad una sosta più lunga: fuori ci sono veramente pochi gradi.



Riprendiamo a scendere sul sentiero in mezzo alle montagne e capisco come possa essere rimasta nascosta e dimenticata per secoli dopo il suo abbandono. Le montagne circostanti non offrono molti punti di riferimento e le gole attraverso cui si sviluppa una delle sette meraviglie del mondo celano in modo sorprendente ogni piccolo gioiello.


















Uscendo dal Siq inizia pioggia mista a neve ghiacciata e in pochi minuti le rocce scaricano a terra, essendo perfettamente impermeabili e levigate in alto dal vento. Ragion per cui durante i mesi invernali sono presenti mezzi anfibi nelle gole tra il Tesoro e la facciata dei Re: con piogge intense può rendersi necessaria l’evacuazione immediata dei visitatori.



Più tardi a cena davanti ad uno stufato di cammello ci mettiamo a disquisire sulle tecniche di costruzione e lavorazione della pietra dei Nabatei: assodato che per lavorare in alto dovevano erigere impalcature in legno, abbiamo pensato che magari sarebbero stati più comodi dei trabattelli con le ruote facilmente spostabili.

E’ stato un attimo e abbiamo deciso che d’ora in avanti per noi sarebbero stati "I Trabatei".

[pongo]

Sempre un piacere leggere le tue avventure, ma soprattutto tanta invidia!

[nic65]

:d:d:d:d:d

[Fagòt]

L’Aqaba Logistic Village si trova a circa 500 mt. dal porto ed è il magazzino principale dove vengono portati i container che devono essere aperti e scaricati. Gli altri invece vengono caricati sui camion che prendono l’autostrada che bypassa la città più ad est tra le montagne, eseguono il controllo doganale in un piazzale apposito recintato dopo circa 5 km. e poi proseguono direttamente verso Amman. La regione di Aqaba ha una regolamentazione diversa dallo stato, è consentita per esempio la vendita di alcolici agli stranieri e lungo le 3 strade che salgono a nord esistono 3 caselli dove anche le auto vengono fermate e controllate.
Decidiamo di partire da qui per capire quale sia il ritardo del nostro box, visto che Ali continua ad essere evasivo.

L’entrata è composta da un tugurio di 15 mq circa dove trova spazio un atrio, un ufficio delle guardie doganali, un cesso chiuso a chiave e una postazione con Pc da un 1,5 x 2 mt. da cui un impiegato autorizza simultaneamente la traslazione dei box dal porto, l’entrata nell’ALV, l’accesso al personale delle varie agenzie doganali al magazzino e non ultimo timbra l’uscita che camioncini che hanno caricato le merci tolte dai box.







Mamoun, questo il nome dell’impiegato, mi fa accomodare accanto a lui di fronte al monitor. Spedisce un galoppino a prendere un caffè dalla macchinetta e offrendomi una Marlboro rossa esclama un sonoro: “You are welcome to Jordan!”.

Gli mostro il mio Bill of Lading e dopo aver armeggiato nel sistema informatico doganale sentenzia il verdetto: il Bill of Lading Master (polizza di carico che accompagna il box) emesso dalla Maersk Italia è stato modificato, per cui finchè non ci viene comunicato il nuovo numero e di conseguenza vengono emessi i nuovi Bill of Lading con i nostri nomi, non è possibile spostare il box nel magazzino e scaricare i mezzi.
Ovviamente gli faccio chiamare Ali ad Amman, che conferma il tutto, dicendosi impegnato con l’ufficio centrale della Maersk per ottenerlo al più presto.

Ci son volute solo 4 ore circa, 3 caffè, una decina di sigarette, 32 aperture della sbarra per entrata camion, 25 timbri in uscita per i camioncini, una cinquantina di chiamate alla radiolina per autorizzare traslazioni varie ed almeno 22 “You are welcome to Jordan!”.
Un altro paio di “Also your friends are welcome to Jordan!” sono stati buttati lì quando Mamoun alzava gli occhi dal monitor e vedeva gli altri in piedi nell’atrio.
Noi eravamo già a quanti anni hai… dove vivi… quanti figli… per quale squadra tifi… etc. etc.

Ci lasciamo a metà pomeriggio, dopo esserci scambiati i numeri di telefono… qualsiasi cosa abbia bisogno non ho che chiamare, lui vive ad Aqaba.

Fa ancora freddo anche in riva al mare e un tè sorseggiato sulla spiaggia con vista su Eilat ci sta bene.

[Fagòt]

La mattina seguente dopo aver girellato per Aqaba e atteso inutilmente buone nuove decidiamo di noleggiare un’auto e fare una gita nel Wadi Rum. Domani è venerdì per cui nessun lavora, al massimo potremo tentare sabato mattina all’ALV che è aperto… ma certamente fino a domenica dubito avremo i documenti in mano.
Nel centro della cittadina è un fiorire di agenzie che organizzano il trasferimento di circa 50 km. fino all’entrata dell’aerea e da lì le varie visite quasi tutte con 1 o 2 notti da trascorrere in campi tendati. Ce n’è una che propone visite in SXS arrivandoci da sud attraverso le montagne… l’impiegata si stupisce del fatto che conoscessi quelle piste, quando gli mostro il tracciato che avevo preparato sul gps… usciti dal porto, 10 km di asfalto e poi fuoristrada fino all’entrata principale girovagando sulla sabbia.

Noi turisti fai da te puntiamo al villaggio: una volta arrivati troveremo qualcuno in loco. Sceglieremo la RumStars che con un pickup ci accompagna al suo campo. Cena nel tendone da comitive, sigaretta intorno al fuoco e nanna nella tenda da 5 posti completamente vestiti e sotto un coltre di coperte. La Giordania riesce ad essere ancora gelata a febbraio.

Il giorno dopo la guida beduina ci fa salire di buon ora sul retro del toyota e prende a girellare per il parco… i punti interessanti o più blasonati sono parecchi.












La sorgente di Lawrence d’Arabia…










Per pranzo sceglie un angolo al riparo dal vento e prepara una zuppa, poi nel pomeriggio giro un po’ più ampio fino ad un punto panoramico per vedere il tramonto.



















I campi tendati sono strutturati con cucina, salone da pranzo, bagni, sala relax con divanetti e tè caldo, e ovviamente tende nere in tessuto pesante con letti e corrente elettrica. I più lussuosi offrono bungalows in legno con camera e bagno personale.
In ognuno di essi ci lavorano almeno 3\4 persone più 1 o 2 guide beduine che con i pickup portano in giro i turisti.
Un bel indotto per il villaggio vicino che può contare su un flusso turistico abbastanza costante, anche in piena estate quando le temperature sono alte.

La mattina seguente ci riaccompagnano al parcheggio dove abbiamo lasciato l’auto e in giornata torniamo ad Aqaba.

Doveva essere l’inizio del nostro viaggio.

[Fagòt]

Quattro giorni di attesa snervante. Ormai conosciamo Aqaba come le nostre tasche… i bar dove trovare il caffè migliore, i posti dove mangiare, la passeggiata lungo il mare con i localini estivi poggiati direttamente nell’acqua, i vari alberghi che cambiamo in pratica ogni 2 giorni.
Mattina e pomeriggio mail o messaggi o telefonate per avere notizie del nostro Bill of Lading. Il vuoto assoluto.
Arriviamo così al secondo giovedì pomeriggio, per cui noleggiamo di nuovo un’auto che tanto domani e dopo non si concluderà nulla.

Risaliamo quasi tutto il Mar Morto e ci fermiamo giusto in tempo per il tramonto lungo il tratto più carino, dove si vede la continua discesa del livello delle acque. Il Giordano porta sempre meno acqua e il destino del punto più basso della terra è già scritto: resterà solo un deserto a circa -400 mt dal livello del mare.













Mancano ancora alcuni km. alla zona nota come “Spiaggia di Amman” e decidiamo di cercare da dormire in questa zona.
Sulle pendici ad est si trovano molti residence lussuosi e soprattutto dei vecchi hotel con le terme e terrazze da cui prendere il sole godendosi la vista del lago e della costa israeliana, peccato che siano tutti chiusi per via della stagione.
Ci sono solo i custodi… ne convinciamo uno a darci una stanza, fare un bagno nella piscina termale e farci arrivare pollo e patatine per la cena dal villaggio vicino. L’importante che siamo fuori domattina entro le 7.30… essendo fine settimana forse arriva qualcuno dalla città.

La mattina dopo saliamo alle Terme di Ma’in che troviamo ancora chiuse. Riusciamo solo a fare una foto dalla strada.



Discesa veloce versa la parte più settentrionale del lago occupata quasi interamente da alberghi e resort che si contendono le spiagge più belle, con tutti gli accessi presidiati da cancelli e guardie. A malapena troviamo un posto dove far colazione sulla statale che arriva da Amman.
Puntiamo direttamente al Monte Nebo e saltiamo a piè pari il luogo sul Giordano dove la bibliografia dice sia stato battezzato il messia.
Sul punto panoramico dove Mosè, sempre secondo gli scritti, poté vedere la terra promessa per poi morire, si trovano i resti di una chiesa bizantina del IV secolo. I francescani hanno acquistato il sito, fatto scavi e riportato alla luce la pianta originale. Ora gestiscono l’accesso dei turisti e dei pellegrini che qui vengono per poter ammirare in un sol colpo d’occhio il Mar Morto, le colline di Gerusalemme, Gerico e la valle del Giordano.
L’ho trovato insignificante, tanto da non aver voglia di fare nemmeno una foto.

In tarda mattinata arriviamo a Madaba la città dei mosaici,
crocevia dell’Impero Romano dove tutte le religioni trovano spazio.

















Nel pomeriggio percorriamo la Strada dei Re, il collegamento originario tra Aqaba e Amman e di gran lunga il più panoramico, soprattutto nel tratto centrale quando attraversa la zona del Wadi Mujib.








Sulla diga il passaggio di un corteo nuziale accompagnato dai clacson dei partecipanti…










Per sera torniamo a dormire a Wadi Musa, il comune dove si trova Petra è l’unico che offre strutture ricettive nel raggio di un centinaio di km.

[Someone]

Maaaa....
"Quelli che amano guardare il Panorama In questo forum si parla di MOTOTURISMO"
Si lo so, ma è solo invidia

[Fagòt]

Ecciai ragione topino di campagna... erano oltre 1500 km che dovevo fare in moto, ma l'universo degli spedizionieri ha deciso diversamente.
Ho voluto mettere in ogni caso le foto della Giordania per farvi capire se valga la pena o no andarci su due ruote o con un fly & drive.