Revisione Ammortizzatori

[gonfia]

Sciocche!
Intendevo in positivo!


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[ipotenus]

Si si, avevo capito :-)

Sicuramente gli ammortizzatori non possono essere come nuovi, ma avendo avuto per scelta fino a prima di acquistare l'LC, 3 RT (1100, 1150 e 1200) tutte prive di ESA, devo dire che sono piacevolmente stupito dal buon funzionamento del sistema attuale e della sua durata nel tempo.

Perché dico questo? Perché quando recentemente ho provato la 1250, non è che l'assetto mi abbia sconvolto (semmai in negativo per via delle sole due regolazioni) e devo anche dire che nessuno su questo forum ha mai menzionato l'eventuale miglior funzionamento degli ammortizzatori quando ha sostituito la propria LC con la 1250. Si è parlato di tutto, ma non di questo.
Evidentemente, in assenza di un'attenzione specifica, la cosa non salta minimamente all'occhio.

Tra l'altro, mi pare che BMW semplicemente dica che gli ammortizzatori non hanno bisogno di revisioni. Personalmente non so se credergli, ciò di cui sono convinto però, è che un'esigenza vada in qualche modo sentita e non indotta. Certo, bisogna fare anche dei confronti, ma come dicevo, io li ho fatti e tutti voi che avete preso la 1250 avete fatto lo stesso.

La mia RT a 131.000 Km con le differenti regolazioni che adotto a seconda dei casi e con i (oppure il cacofonico "gli" come da grammatica) pneumatici attuali alla pressione alla quale li tengo, mi pare smorzata più che adeguatamente per il mio utilizzo. Spesso, su strade difficili ed anche in due, adotto ancora la modalità rain pure con basso precarico, con grande soddisfazione della zainetta. Ed anche in questi casi, veri "cammellamenti" non ce ne sono. Semmai, rivaluterò la questione durante il prossimo viaggio in coppia e stracarico.

Chiaramente, in pista non ci vado, ma quello fa parte del mio credo.

Poi, ognuno fa le sue valutazioni sulla base delle proprie esigenze che possono essere diversissime dalle mie, ma per ciò che mi riguarda, al momento non credo proprio che farò mettere le mani a nessuno, per quanto competente, sui miei ammortizzatori.

[zorba]

Sacrosanto. Fai benissimo a non metterci mano se per te vanno bene.

Però io una differenza, col tempo, l'ho notata.

Mi spiego: la mia ha 3 regolazioni (soft, normal, hard). (*)
Io guido da turista, pressoché sempre in due, e molto spesso con valigie e top pieni di bagagli.

Finora usavo la soft abbastanza spesso, visto lo stato pietoso delle nostre strade (diciamo a occhio un 30% delle volte).
La normal la usavo per circa il 60%.
La hard la riservavo alle strade con fondo perfetto, perché mi sembrava davvero una tavola (rigida, precisa, ma per nulla adatta a buche e strade rovinate), quindi a occhio un 10% delle volte. (**)

Mi sono accorto che ultimamente (diciamo negli ultimi 10k km circa, ora ne ho 53k) la normal mi sembrava un po' rimbalzante, e quindi mi capitava di scegliere la hard ben pù spesso: era sì dura, ma (a mia sensazione) niente affatto rigida come prima.
La soft ultimamente l'ho usata solo sulle strade tipo Beirut.

Nel recente giro in Francia, con asfalto pressoché perfetto, perfino la hard non mi sembrava abbastanza rigida (e, ripeto, vado abbastanza tranquillo).

Quindi mi son fatto l'idea (che verificherò) che lì dentro qualcosa sia cambiato, e non in meglio.

(*) Ripeto per la centesima volta che la scelta di BMW di lasciare - sull'ultimo modello - solo due settaggi anziché tre mi sembra una tavanata galattica.

(**) Parlo del Belpaese, perché in Francia la hard era quasi de iure. Beati loro.

[Scarpazzone]

Confermo anche per via che se si viaggia soli la soft (road)
saltella come una capretta

[ipotenus]

Originariamente inviata da zorba

La soft ultimamente l'ho usata solo sulle strade tipo Beirut.

Allora questo spiega tutto, io vivo a Roma!!

Scherzi a parte, stracarico e con TopCase grande e pieno, mi rendo conto che la situazione potrebbe cambiare.
In ogni caso, al posto tuo aspetterei se la situazione si può compensare con le impostazioni dell’esa, non è detto che il degrado nei prossimi km sia così evidente.

[Paolo Grandi]

Se iniziate a sentire l'ammo troppo "sfrenato", può darsi che necessiti di una revisione.
Chi lo sa fare, su richiesta, può anche ritararveli (in compressione, estensione, entrambe).
Comunque è un problema di idraulica.
Una volta rigenerati, di solito, poi se ne allunga la durata.

[mariold]

Originariamente inviata da zorba

.........

Mi sono accorto che ultimamente (diciamo negli ultimi 10k km circa, ora ne ho 53k) la normal mi sembrava un po' rimbalzante, e quindi mi capitava di scegliere la hard ben pù spesso: era sì dura, ma (a mia sensazione) niente affatto rigida come prima....

Successo anche a me, poi ho cambiato gomme e mi sono reso conto che una parte del problema dei rimbalzi e delle piccole perdite di traiettoria su fondi non perfetti, dipendeva anche dalla gomma. Con le gomme che uso ora tengo la taratura idraulica su "normal" e non sento il bisogno di modificarla, indipendentemente dal passo, dall'andare a passo di lumaca fino a limare i piolini nei curvoni, la moto fila dritta come un fuso e non si scompone.

[gonfia]

Azzardo un’ipotesi, anzi, faccio una domanda a chi ne sa più di me: in caso di idraulica sfrenata per deterioramento dell’olio (inevitabile dopo tot km/tempo di lavoro) non è che si rischia anche di far deteriorare parti meccaniche?


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[Scarpazzone]

associando al mondo off road le revisioni sono cadenziate a ore,
le parti meccaniche lavorano a scorrimento e a seconda del prodotto vi è più o meno usura.
ad esempio le Beta enduro montano equipaggiamenti ZF (sachs) ed è noto come si usurino precocemente interni dei foderi delle forche come pure il corpo del mono,o come questi ultimi tendano a perdere costanza di rendimento nel durante di una gara a causa delle elevate temperature di esercizio raggiunte.

rimanendo nel settore i prodotti di serie wp piuttosto che showa o kayaba
non soffrono delle problematiche di cui sopra e se ben preparati(tarature)
avvicinano i livelli delle varie aftermarket delle medesime case,
prodotti che si distinguono per materiali generalmente + pregiati e lavorazioni
maggiormente curate sia per finitura che precisione.

và precisato che in ogni caso il prodotto after và comunque preparato internamente(intervengono su piramidi lamelle e bypass) in base a come guida il pilota....insomma non è che a spendere 3000 euro per una wp cone valve piuttosto che altrettanti per una showa kit A la si tiri furori dalla custodia e si creda vada meglio di una originale preparata....diciamo che ha
solo maggiori margini potenziale per arrivare ad ottenere prestazioni
e costanza delle medesime.


Terminato il pippone credo che a percorrenze stradali elevate in sede di revisione si debba controllare ovalizzazioni camicie e usure dei pistoni,tenendo conto che questi ultimi si possono sostituire con poca spesa
mentre per le camicie potrebbe essere sconveniente

[Rinaldi Giacomo]

Forse ho inteso male,nel qual caso chiedo venia.
I cilindri degli ZF si usurano e ovalizzano?Ma sono di acciaio lappato con tolleranze di un paio di centesimi,forse!
Gli interni delle forche si usurano? Ma hanno trattamento di anodizzazione dura,lappato e super scorrevole!
per non parlare dei modelli che hanno 2 boccole di scorrimento piantate nel fodero,dove quindi,non c'è nessun contatto tra stelo e fodero stesso.
I pistoni non si usurano,mai,semmai si usura la fascia,quella si è da sostituire ad ogni revisione,pena trafilamenti di olio extra lamelle e,esagerando,se tanto consumata si arriva allo sfregamento del pistone contro le pareti del cilindro.
Allora si succede l'ovalizzazione.
Ma si tratta di mancanza di manutenzione,non di materiali.
Se perdono di efficienza durante una gara per le elevate temperature non è colpa dei materiali,tutti dilatano all'aumentare delle temperature,è molto probabile che le fasce che citavo prima sono consumate oppure montate con tolleranza sbagliata.
Di norma dovrebbero avere +2 decimi sul diametro cilindro e spinte da O-ring nuovo.
Nuovo perchè con il passare delle ore di lavoro la gomma (nbr o viton meglio ancora) tende a schiacciarsi sui punti di spinta perdendo quindi gran parte dela sua "potenza di spinta" sulla fascia stessa.
Sono molto d'accordo sulle tarature,quelle si fanno la vera differenza.
Tutto il resto è solo marketing.

[luca.gi]

Quando nascono queste discussioni tecniche sugli ammortizzatori, dove tutti noi diciamo le nostre idee sul funzionamento tecnico e meccanico di questi pezzi, il 99% di noi (ovviamente me compreso anzi per primo) siamo come i classici italiani medi che sentenziano sulle soluzioni mediche, operazioni, medicine migliori etc… e che SONO CONVINTI di saperne di più di tutti gli altri (x sentito dire, perchè ho letto che, perchè mioccugino mi ha detto che, perchè il mio meccanico mi ha detto che…)

….ma poi quando leggo quello che scrive Giacomo Rinaldi è come ascoltare il primario cardiochirurgo che dice la REALTA’ dei fatti.

In poche parole di fronte a questo le nostre chiacchiere stanno a zero… E non c’è proprio alcuno spazio di discussione

[ipotenus]

Originariamente inviata da mariold

Successo anche a me, poi ho cambiato gomme e mi sono reso conto che una parte del problema dei rimbalzi e delle piccole perdite di traiettoria su fondi non perfetti, dipendeva anche dalla gomma.

Come dicevo, condivido la tua stessa esperienza, dopo le Metzler 01 SE ho montato le Metzler 01 HWM ed ho avvertito subito una differente "solidità", per non parlare del fatto che la moto a velocità autostradali è andata dritta da subito (con le SE, pure egregie per altri versi, ho dovuto aspettare che si spiattellassero un po').

[managdalum]

Originariamente inviata da luca.gi

...
In poche parole di fronte a questo le nostre chiacchiere stanno a zero… E non c’è proprio alcuno spazio di discussione

Già, ma occorre avere l'umiltà di ammetterlo.

[gonfia]

Originariamente inviata da Rinaldi Giacomo

Ma si tratta di mancanza di manutenzione,non di materiali.

Buongiorno Giacomo!!
A proposito di manutenzione e del titolo della discussione… immagino che l’utilizzo diverso che ogni utente fa della propria moto (intensità della guida, carico presente sulla moto, strade più o meno dissestate, ecc…) faccia sì che questo dato sia molto variabile, ma potresti ugualmente indicarci un range di chilometraggio entro il quale stare per effettuare una revisione?
Ossia: dopo quanti km è probabile che le sospensioni iniziano a perdere efficacia e dopo quanti km sono sicuramente da revisionare?

Chiedo per un amico!!

Grazie… e ancora grazie anche per come hai migliorato la mia moto a suo tempo!


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[zorba]

Originariamente inviata da mariold

Successo anche a me, poi ho cambiato gomme e mi sono reso conto che una parte del problema dei rimbalzi

Interessante teoria (io non ci avrei mai pensato).

A 44k km ho cambiato le Metzeler Z8 (HWM, tre treni usati fino a quel momento) con le Metzeler 01 (HWM, non SE).

La differenza di percezioni del "sospensionamento" (perdonate il tecnicismo ) risale pressapoco a quel periodo.

Sarà un caso o, invece...
Mumble, mumble...

[Gibix]

domanda da ignorante all'esperto: ma l'utilizzo abituale di un precarico superiore alla reale necessità aiuta a preservare l'idraulica e i componenti interni della sospensione?
mi spiego, ho un GS my2013 e l'80% dei kilometri li ho fatti in due senza carico, e con un peso totale di 130kg uso sempre l'impostazione due caschi quando forse, se tanto mi da tanto, sarebbe più corretta la modalità intermedia. idraulica sempre normal (tranne stagione fredda quando uso rain/soft). ho quasi 135mila km e sinceramente le sospensioni mi sembra lavorino sempre bene, nessun pompaggio sugli avvallamenti o sbacchettamenti.

[Paolo Grandi]

Da profano, sì.
Ma il precarico idraulico è poi più sollecitato. E comunque viaggi con una sospensione irrigidita che copia meno. In quanto lavora meno.

[mariold]

Originariamente inviata da Rinaldi Giacomo

.....
Sono molto d'accordo sulle tarature,quelle si fanno la vera differenza.
....

Amen......

[Scarpazzone]

Originariamente inviata da Rinaldi Giacomo

Forse ho inteso male,nel qual caso chiedo venia.
I cilindri degli ZF si usurano e ovalizzano?...

i cilindri dei mono da cross enduro sono in alu trattato(anodizzato come hai scritto) per tutte le marche e non in acciaio.
la bontà di questi trattamenti fà la differenza..... mono e forche ZF montate sui Beta tali trattamenti usurano a velocità fotonica...tanto che la casa stessa su pressione di clienti che sostituivano di default con showa e kyb....da 2 anni per la racing RR propone Kayaba di serie e questo non per le prestazioni
che si ottengono anche per le zf ma solo per incostanza di prestazioni delle ex sachs.

Dal mio forcellaio ho visto aprire dei sachs(ora ZF con 20 ore e l'olio color grigio alu).
per dire una kyb originale montata sulle YZF non ha questi problemi,
però è soggetta a rottura dei pompanti interni alla cartuccia chiusa che sono in teflon mentre dentro alla kyb aftermarket da oltre 3000€
(tecnical touch)sono in alluminio.
per cui dire che i prodotti after è solo marketing non mi pare azzeccata,
mentre potrebbe esser vero che tale materiale è sprecato per chi non porta la moto ad elevate prestazioni.....in soldoni già ad un europeo mx difficile
trovare piloti con le standard solo preparate ad personam, mentre le stesse non avrebbero senso al regionale piuttosto che all'hobbycross del prete.

il mondo delle stradali preparate (dove credo che operi)
probabilmente è differente sia per escursioni che temperature di lavoro
(meno estreme rispetto a cross),in funzione di questo andrebbe letto il mio precedente intervento che nel succo dice che per lo stress da uso stradale (anche brioso),
un buon preparatore può far meglio su materiale standard anche in confronto a sostituzione in toto con prodotti blasonati che però hanno taratura standard e non è scritto che questa calzi a pennello per lo stile di guida.....
insomma non basta sfoggiare full holins per avere quel meglio che si pensa.
non sò se mi sono spiegato e comunque farebbe lo stesso
con prodotto

[Rinaldi Giacomo]

Tempo fa,molto tempo fa,qualcuno cominciò a importare i WP.Bei pezzi,questo era certo (sembrava) e si cominciò a proporli come alternativa agli originali,che sulle giapponesi erano tutti con corpo in alluminio.
Come punto a favore si segnalava (li proponevo di persona) il corpo in acciaio,descritto come nettamente superiore a quelli in alluminio.
Dilatavano meno e bla bla bla.
Ohlins pure erano il acciaio, Corte e Cosso,ora ZF,e altri.
Ora si propone l'allu come superiore all'acciaio? o ho inteso male!
Non seguo più il mondo del cross,ma mi risulta,forse sbaglio,che Solwa che non è proprio il signor nessuno nel cross,usi ancora cilindri in acciao su base alluminio ricavata dal pieno.
Comunque sia mi pare che qui si stia discutendo su pezzi di serie BMW in confronto con after e da questo punto di vista riaffermo quanto già scritto;nessun after a parità di regolazioni è superiore ai WP o ZF o Showa di primo montaggio.
Disposto a dimostrarlo in qualunque momento.
Se temi di non esserti spiegato e aggiungi che per te farebbe lo stesso va bene uguale anche per me.

[luca.gi]

Originariamente inviata da Rinaldi Giacomo

…riaffermo quanto già scritto;nessun after a parità di regolazioni è superiore ai WP o ZF o Showa di primo montaggio.
Disposto a dimostrarlo in qualunque momento.

Amen.

[ipotenus]

Originariamente inviata da zorba

A 44k km ho cambiato le Metzeler Z8 (HWM, tre treni usati fino a quel momento) con le Metzeler 01 (HWM, non SE).
La differenza di percezioni del "sospensionamento" (perdonate il tecnicismo ) risale pressapoco a quel periodo.
Sarà un caso o, invece...
Mumble, mumble...

Permesso che con 3 treni di Z8 mi sono sempre trovato benissimo e ci ho percorso tantissimi Km prima che fossero inservibili, adesso come te ho le 01 HMW.
Ieri a Roma c'era un caldo infernale, me ne sono andato a Campo Imperatore, eravamo in due in moto (valigie scariche e senza topcase però), autostrada, misto, curve, boschi, quasi 400 Km di un pò di tutto.
Il precarico era impostato per due, ma non ho mai sentito la necessità di impostare lo smorzamento su hard ed in molti tratti, ho utilizzato la modalità rain.
Sinceramente, non avverto "cammellamenti" di alcun tipo, e me la ricordo bene la precedente RT (che avevo preso senza ESA) sulla quale avevo progressivamente dovuto intervenire sulla vite dello smorzamento.

Hai provato a cambiare pressione alle gomme?

[zorba]

No, questo non l'ho fatto, giro sempre a 2.5-2.9.

Dici che potrei provare? Tu hai notato differenze?

[gonfia]

Ciao Zorba, la pressione delle gomme secondo me avrà poco effetto sul “cammellamento”, tuttavia tieni presente che se stai girando con temperature alte ( >30°) la pressione reale a gomme ferme è quasi certamente un decimo in più di quella indicata dall’RDC, quindi parti già con 2.6-3.0.
Sempre per il caldo e l’asfalto bollente, andando le gomme si scaldano molto più che in inverno e salgono di pressione (0.2ant e 0.3post facili facili).
Fatta questa premessa probabilmente giri con gomme piuttosto dure, a svantaggio del filtraggio delle asperità… quindi la ruota tende a “saltellare” un pochino di più invece che “copiare”.

Quindi sì, probabilmente un paio di decimi in meno possono migliorare anche la situazione sospensiva… e con le R01 non andrei oltre
Parlo di uso in solitaria ovviamente; in coppia almeno 2.4-2.8 da RDC


Tapatalk

[ipotenus]

Zorba, la pressione mi pare corretta, soprattutto con la carcassa HVM.

In realtà, io sono partito dal principio opposto a quello descritto da Gonfia, dopo 10.000 Km ho pensato che la carcassa si fosse ammorbidita ed ho tirato su la pressione di un paio di decimi.
Però nell'ultimo giro ho effettivamente avvertito una certa "secchezza" dell'assetto generale.
Per esempio, in autostrada sui viadotti si avvertono chiaramente i tagli sull'asfalto fatti per compensare la dilatazione il che in velocità, non è proprio piacevole.

Insomma, ha ragione Gonfia.

Verificherò la pressione comunque, ho usato un compressore Black&Decker che non mi pare davvero il top sotto questo profilo ...