Persia 2013

[guidopiano]

ciao Ivano .... se per i taxisti è così non oso pensare come si comportano gli autisti di bus

uguale uguale a noi

ciao ciao .....

[umberto58]

....manca una parte del racconto.....se LUI....sorrideva......tu che facevi??...

informazioni riservate mi dicono che il buon Piero aveva le lacrime agli occhi. cosa dobbiamo pensare? :-)

[errepierre]

Maligni....

[MUMU]

maligno?
È quello che hai sentito per il tutto il tragitto?

[umberto58]

ecco il xchè delle lacrime ;-)
p.s. tu e Ivano siete mitici. Un giro come il vostro è un viaggio nella conoscenza sia dei posti che all'interno di voi stessi. L'islam? Gli integralisti sono quelli che si rifiutano di conoscerlo

[macfranz5]

Bravi Piero ed Ivano!
non sono mai stato in Oriente...preferisco il sudamerica ed affini....
Gran bel viaggio!

[errepierre]

Grazie Mac...

Umberto, Gigi e Mumu: sappiate che oggi ho caricato un altro iraniano, e che quando tutto è finito avevo davvero le lacrime agli occhi. E ora scatenatevi... Però lo racconterò nel resoconto che posterò domani...

[errepierre]

Alle otto scendiamo pronti a dirigerci verso Pasargad – abbiamo scelto di partire dal punto piu’ lontano e man mano riavvicinarci a Shiraz – e scopro di aver perso uno dei fermi della Zega di destra… Rimando al ritorno qualsiasi operazione per non perdere troppo tempo, tanto la valigia è sufficientemente stabile.
Arriviamo a Pasargad, data l’estensione del sito si entra con le moto per spostarsi tra i vari punti



si parte dalla tomba di Ciro il Grande per continuare con caravanserraglio e rovine di sale, palazzi e quant’altro.


Pasargad: Tomba di Ciro


Pasargad: Caravanserraglio

Per un mio limite, non adoro particolarmente i siti di rovine specialmente se devastati come questo (l’unica cosa piu’ o meno integra è la tomba) – l’interesse storico è senz’altro enorme, ma la visita alle rovine non riesce di solito ad emozionarmi e Pesargad non fa eccezione. Certo, siamo in luoghi in cui si respira storia, è senz’altro un mio limite, ma…








Pasargad: Tall-e Takht, la cittadella


La musica cambia per me completamente arrivando poi a Naqsh-i- Rustam: lo spettacolo delle 4 tombe (probabilmente due Darii, un Serse e un Artaserse) è tale da togliere il fiato,


Naqsh-i Rustam: veduta d'insieme


Naqsh-i Rustam: Tomba di Artaserse


Naqsh-i Rustam: Tomba di Dario I


Naqsh-i Rustam: Tomba di Dario II


Naqsh-i Rustam: Tomba di Serse I


e anche i “pannelli” decorativi sotto le tombe sono decisamente interessanti.


Naqsh-i Rustam: Pannello sasanide


Naqsh-i Rustam: Pannello sasanide


Naqsh-i Rustam: Pannelli sasanidi

Ciliegina sulla torta la “kaba di Zoroastro”… (anche se pare non essere zoroastriana...)


Naqsh-i Rustam: Kaba-i Zardust



Da Naqsh-i- Rustam a Persepoli ci dicono esserci solo 2/3 km: decidiamo di non stare a ribardarci completamente e giacche e caschi, che Wotan ci perdoni, rimangono nelle borse laterali.
I 2/3 km scopriremo essere in realtà 7/8, comunque nonostante un certo senso di disagio, come si viaggiava bene….
E infine Persepoli, in questo caso ancora rovine ma lo stato delle stesse, la concentrazione ed il fatto che si “riesce” meglio a visualizzare di fantasia cosa doveva essere all’epoca mi fa godere la visita decisamente molto ma molto ma molto (ad lib) piu’ di quella di Pasargad.




















dove si dimostra che i deficienti che bisognosi di rimarcare il loro passaggio su resti storici esistevano anche 150 anni fa....

Oramai sono ore che camminiamo sotto un sole teribbole, la bassa umidità rende tollerabile l’alta temperatura ma oramai siamo letteralmente cotti (appunto) e verso le 15:30 torniamo in città.
Abbiamo anche incontrato un gruppo di italiani con varie moto, con tanto di mogli furgone appoggio e guida.
Mentre sto per sistemarmi il sistema valigie, uno dei suddetti con aria ironica mi dice “pero’, belle pulite le vostre moto” – le loro sono una fanga unica, targhe illeggibili…
Gli domando con fare innocente “e voi come le avete sporcate” – le gomme non erano proprio da offroad…. Ma dico io… e mi dice anche “ho provato a pulirla ma….”. Vebbè, ce ne vogliono di tutti i tipi per fare un mondo.
E’ giunta l’ora di sistemarmi il discorso Zega: tanto per non saper ne leggere ne scrivere decido di spostare un fermo dalla valigia di sx a quella di dx, e di utilizzare una cinghia sulla valigia sx come misura cautelativa. Per fare cio’, riorganizzo il bagaglio caricando la valigia sx di tutte le cose di cui presumibilmente posso fare a meno…
E rimarco per l’ennesima volta come quando si tratta di fare bagagli io riesca ad infilare in valigia cose che si limiteranno a fare un viaggio andata/ritorno senza MAI essere utilizzate… E in tutto questo spazio riempito anche di cose appunto “inutili” (cioè, era proprio necessaria la quinta camicia? Eh? che non devo mica andare a Pitti Uomo….) spicca la mancanza di un cosino che occupa zero spazio ma al momento sarebbe graditissimo: uno stick di burro cacao, dimenticato in sguizzera e che ora le labbra screpolate mi fanno desiderare come non mai.
Vicino all’albergo c’è un’ospedale dodato di farmacia, mi ci reco, spiego a gesti il problema, non esiste nessun tipo di stick. La farmacista mi propina un’untuosissima pomata “vitamina B+D”, col concetto “male non farà” acquisto e provo. Vedremo domani.
Per il resto torniamo al ristorante di ieri sera ma prima di entrare ci concediamo un succo fresco di frutta: una cortesissima ragazza ci chiede quale tipo di succo desideriamo, traduce allo spremitore, ci saluta e se ne va…
Dopo cena ritorniamo in albergo a piedi, solamente 6/7 km di distanza… propedeutico si spera a una dormita coi fiocchi.
Domani si ritorna verso Esfahan, il tempo a disposizione e il problema alla ventola del KTM consigliano di non allungare troppo il cammino prima di poter rientrare in Turchia. Probabilmente faremo Esfahan, Tehran, e poi vedremo (Kandovan, Mar Caspio, Lago di Van… ce ne sono di opzioni) Vedremo nei prossimi giorni.

[Animal]

Umberto, Gigi e Mumu: sappiate che oggi ho caricato un altro iraniano, e che quando tutto è finito avevo davvero le lacrime agli occhi.

...ti alitava sul collo mentre ansimava??.........mangiato pesante??...


ahahahahahahhaahhahahahahahahahahah....

[c.p.2]

Ciao A tutti evidentemente è l'anno della Persia



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Monte Ararat Turchia 2013


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Verso L'Iran Turchia 2013


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Tehran 2013


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Quello bello a destra sono io :-) quello a sinistra è BRAG


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Dubai, il Burj Khalifa


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Saleh, Un amico di Dubai, ci ha scarrozzati per gli Emirati Arabi, ha una Goldwing e gli sto regalando il mio tubo per il collo appunto del Goldwing club Italia

[c.p.2]

Originariamente inviata da guidopiano

ciao Ivano ....pensare come si comportano gli autisti di bus

.

In Iran non ci sono motociclette oltre i 250 cc, e neppure motociclette con le borse, a Esfahan mi sono fermato a un semaforo e ho sentito sulla parte sinistra arrivare un bus, lo guardavo dallo specchietto, si è fermato a 20-30 cm dalla mia borsa e ancora con il semaforo rosso ha iniziato a venire avanti piano piano (di sicuro dal posto di guida non vedeva la borsa) non ho fatto in tempo a spostarmi che mi ha toccato sulla borsa, mi sono sbilanciato e la moto è caduta io sono rimasto in piedi, il prexiglass del cupolino si è rotto , per fortuna ho potuto rimontarlo senza grandi problemi, uno specchietto rotto, sostituito con mezzi di fortuna con l'aiuto di un cameriere dell'albergo. Da noi sarebbe stato un danno compresi i graffi delle borse da almeno 6-700 euro, li mi sono ampiamente accontentato di ripartire,
Gli autisti dei bus sono uguali dappertutto... da uccidere :-)

[umberto58]

Gli autisti dei bus sono uguali dappertutto... da uccidere :-)

Fabrizio, pensa a Cristina e fai una bella assicurazione sulla vita :-)

[MUMU]

Cp2, pensa che in questo thread ce ne sono ben due? A morte!

[GSWAY]

Ma non era ....... sempre esclusi i presenti ? ... o gli iscritti ?

L'Iran quest'anno sembra davvero ben gettonato, bravi, anzi bravissimi

[Animal]

L'Iran quest'anno sembra davvero ben gettonato...

....fan bene a visitarlo ora....finché c'è !!

......prima o poi....quelli della stella di David....gli faranno una sorpresina.....

ahahahhahahahahahahahahahahahhhaha...

[errepierre]

Gigi
Spero proprio di no

[errepierre]

Oramai la procedura mattutina si è standardizzata o quasi, alle otto circa siamo pronti per partire. Si fa il pieno di broda rossastra e poi di nuovo direzione Esfahan – tra Persepoli e Pasargad è segnalata una diga, decidiamo di fare una deviazione… per arrivare a un cancello chiuso, guardie che ci osservano ma di passare non se ne parla. Scopriremo poi tramite Mohamed che questa diga rappresenta una minaccia per la sopravvivenza stesa di Pasargd....
Il tragitto procede liscio e filato, si viaggia sui 21-22°C quindi non si risente troppo della strada.
Ora, mi piacerebbe avere il dono della “buona” scrittura per poter raccontare quanto segue…
Poco dopo mezzogiorno siamo a IzadKhast, villaggio a quota 2200 metri, mancano poco piu’ di 120 km a Esfahan, dei cartelli indicano la presenza di un caravanserai e dei resti di un “castello” sasanide.


IzadKhast, il caravanserraglio


IzadKhast, i resti del castello sasanide

Usciamo, qualche ghirigoro di strada e arriviamo al caravanserai, dopodichè cerchiamo di arrivare ai famosi resti – ma al solito la segnaletica iraniana lascia un poco a desiderare e mentre siamo fermi a decidere se girare a destra a sinistra o al centro ecco avvicinarsi un uomo.
Saluti di rito, solita domanda (non ricordo com’è, ma dall’intonazione capisco sempre che mi chiedono da dove arriviamo) e alla risposta Italia il solito beautiful, welcome to Iran.
Poi l’uomo – Massoud – ci invita a casa sua per offrirci del te. La casa è in linea retta a non piu’ di una trentina di metri, ma portarci le moto per lo sfaldato sentierucolo non è proponibile, quindi Massoud mi fa un cenno e sale dietro di me per farci strada facendo il giro.
A casa ci sono tre donne, la sorella Fatimeh e altre due donne, Rudabè e Ashraf (moglie? altra sorella? boh), ci togliamo gli stivali, le giacche i paraschiena e ci sediamo sul tappeto steso sotto il porticato.


Ashraf, Massoud, Piero

Ci viene offerto subito un bicchiere d’acqua fresca, e subito parte la preparazione del chay.
La conversazione procede in farsi da parte loro – Massoud qualche parola di inglese, in italiano e inglese da parte nostra. Ci si capisce abbastanza nonostante tutto, si sta benissimo, al fresco, beviamo il chay con il ghand (all’iraniana, “sassolino” di zucchero da tenere dietro la chiostra dei denti mentre si sorseggia il te’ – io scopro d’aver perso l’abilità che avevo una dozzina di anni fa e faccio scomparire la zolletta in pochi sorsi, avendo scoperto relativamente da poco d’essere diabetico mi fermo comunque a un ghand), Massoud ci mostra due album di foto di famiglia: per ricambiare Ivano mostra le foto sul suo iphone, incluse mannaggia a lui delle foto prese credo al BikeExpo con tanto di discinte signorine, piu’ una foto mia mentre bevo l’ultima birra in Turchia… Le simpatiche signore ridacchiano nel vedere queste foto che non sarebbero approvate dal governo, per loro sono solo un poco strane.
Ci mostrano poi la fotografia di una donna, e ci spiegano che si tratta della madre di Massoud e Fatimeh, scomparsa di recente; dopo qualche minuto rimaniamo solo io e Fatimeh sotto il portico, Ivano è alla moto, Ashraf e Rudabè stanno preparando qualche fetta di anguria, Massoud sa dio dove è finito. Fatimeh riguarda la fotografia della madre scomparsa le si corruga l’espressione ed ecco partire i lucciconi.
La guardo, incrociamo lo sguardo, ed ecco che io che in situazioni simili sono sempre molto impacciato, e non riesco a trovare le parole per dimostrare l’affetto, la comprensione, la pena per il lutto di una persona riesco in qualche modo a far filtrare tutto questo attraverso l’apparente incomunicabilità e a farlo arrivare a Fatimeh… senza una parola. Fatimeh mi rivolge uno stentato sorriso, ma ecco arrivare gli altri.
Ci regalano due “tasbih”, i “rosari” che i musulmani sgranano: piu’ tardi, ce ne regaleranno altri due “piu’ belli”.
E’ poi il turno di qualche fetta d’anguria, di altro chay, chiedo di poter fare qualche foto con loro e allora ecco aprirsi le porte di casa,


Ivano Fatimeh Rudabé Ashraf Massoud


Fatimeh Rudabé Ashraf Piero Ivano

Massoud ci mostra orgoglioso il televisorone coperto da un panno protettivo, Rudabè ci mostra – orgogliosissima – i tappeti che lei stessa fila.





Ci offrono di riposare una o due ore, ci chiedono se abbiamo fame, vorrebbero prepararci un pranzo e farci dormire…
Dopo circa due ore, ci consentono di ripartire, non prima di aver rifornito Ivano di qualche fetta di nun (pane) e di un po’ di formaggio. Le donne ci stringono la mano, Fatimeh addirittura prima mi stringe la mano poi me la bacia – vorrei abbracciarla ma non posso o credo di non potere...
Abbracciamo Massoud, e ripartiamo in direzione Esfahan.
Si’, come scrivevo ieri, dopo aver scarrozzato un altro iraniano sulla moto sono ripartito con le lacrime agli occhi, davvero, non mi vergogno a dirlo. Guido fino ad Esfahan continuando a rimuginare su queste due ore, pensando se a parti invertite, cioè se Massoud bussasse alla mia porta, avrei lo stesso tipo di istintiva generosità – e devo vergognandomi ammettere che purtroppo… non so.
Il resto della giornata, “ordinaria” amministrazione (i 4 ragazzi in auto che fanno un devio di qualche kilometro per farci strada fino all’albergo visto che eravamo in difficoltà, etc). Niente riesce a sembrarmi degno di nota dopo questa esperienza.
Domani, di nuovo Tehran .

[GSWAY]

Ciao errepierre,
leggere questo tuo report è davvero un piacere e condividere con te queste splendide esperienze è qualcosa di grande.
Incontri come questi restano dentro per sempre.
Complimenti per come sei riuscito a far passare le tue emozioni.

Bellissimo viaggio il vostro.

[Ale73]

Brividi.
Vien voglia di partire.

Grandi ragazzi! Grandi.

[Foggy]

bellissimo ragazzi...tanta buona strada ancora!!!!

i migliori auguri per un viaggio perfetto...
ciao Ivanoooo"!!!!

[cambronne]

Grande Piero!!!
Sei stato bravissimo a descrivere le tue sensazioni e le tue emozioni.
Come già detto, sei sempre una splendida "penna" ...
Credo che nei viaggi, al di là del piacere di guidare i nostri mezzi, sia proprio questo "vissuto" che NOI andiamo cercando ...
Bravissimi!!!
Continuo a seguirvi ...

[errepierre]

Grazie ragazzi, oggi siete salvi non aggiorno perche siamo in un albergucolo a Bandar Anzali, di wireless c e solo il bucato appeso alle staffe tenuta condizionatore sul balcone tramite ometti e mollette. Sul caspio fa una caldazza non male. A domani

[robibebo]

Bellissime parole e bei momenti. L ospitalità musulmana e' incredibilmente superiore alla nostra. Non so perché ma sono sicuro che io non sarei altrettanto ospitale con due turisti ad es. Americani in transito davanti a casa mia!!!!!! Buona strada.

[francogs]

Complimenti per il viaggio e le bellissime esperienze di vita che fanno molto riflettere riguardo alla nostra società occidentale

[discus]

Beh, che dire; provo una sana invidia per tutto ciò che state provando ed incarnate esattamente ciò che io intendo per VIAGGIO.

non vedo l'ora di leggere il prossimo racconto.

have a nice trip!

Ricky