WooWWWWWWWWWWW!!!!!!!! :D:D:D:D

3° giorno: Dubai – Ar Rustaq 463 km.

Non ci sembra vero di poter finalmente disporre del nostro tempo a piacimento, manca solo un piccolo particolare: pagare il broker e ritirare le carte di circolazione delle moto che il galoppino indiano ha trattenuto a garanzia. Sia mai che ci venga voglia di partire senza pagare il dovuto. Alle 8.00 perciò si presentiamo alla Polestar per farci dare il conto… “‘spetta un attimo che metto le ultime spese, ops chiamo il galoppino del porto per farmele dare, stampo le fatture e voilà sono 2600 dirham\670 euro a moto. Ovviamente è compreso il ticket ingresso come visitatori e anche l’aria che avete respirato a Jebel Ali durante la movimentazione delle casse. Il gentile intrattenimento offerto dall’autista pakistano invece è un nostro omaggio”.

Il prezzo supera abbondantemente il preventivo di 550 dollari che ci aveva fornito lo spedizioniere italiano, ma vuoi forse fare la figura del barbone proprio qui a Dubai dove l’acqua costa più della benzina? Paghiamo e chiediamo le CDC per partire. “ Di già? Ma come non vi trattenete ancora un po’ qui da noi? No perché le carte le ha il galoppino e sta a 30 km da qui ora.”

Mi trattengo dal passare oltre il bancone e mio malgrado adotto la tecnica della formica regina: dammi un punto in mezzo alla città che gli andiamo incontro. Così anziché prendere la tangenziale esterna ci buttiamo verso il centro e un’ora dopo, sotto un albergo scelto a caso recuperiamo i nostri documenti. Metto la tanto agognata prima traccia nel Gps e senza voltarmi indietro per un solo attimo, per paura che lo skyline di Dubai susciti incubi ai miei sonni più profondi, faccio rotta sul confine di Al Ain.

La dogana emiratina è vuota e basta solo far timbrare il passaporto e carnet: l’impiegato con calma ci fa accomodare nella sedia davanti alla sua postazione e dopo aver espletato la formalità ci chiede 35 Dh a testa. Così, giusto per non perdere l’abitudine fino all’ultimo metro di terra degli Emirati. Per il carnet invece tocca istruire i doganieri che non vorrebbero nemmeno firmare il documento. Eh no caro, una firmetta me la fai, visto che rientreremo ci manca solo di non avere timbrato l’uscita.

E da qui comincia il paradiso con un cartello di buon auspicio che mai avevo trovato in altri confini.

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La dogana poi è il sogno di tutti i viaggiatori: un ampio salone ricoperto di marmi, aria condizionata, bancone per i visti e formalità doganali, banca, agenzia assicurativa per i mezzi, panche e sedie per riposare nell’attesa.

“Mi serve il visto.” “Prego compili il modulo con i suoi dati, passaporto, grazie.” I solerti poliziotti omaniti hanno uniformi talmente stirate e impeccabili che sembrano appena uscite dalla sartoria e fanno da contorno a volti perfettamente curati, nella capigliatura e nelle barbe tagliate in punta di forbice. Come non bastasse poi ognuno di loro è ricoperto da un’aurea di profumo, non intenso, ma persistente, quasi che siano appena usciti da un bagno purificatore e ristoratore.

“Sono 20 rial.” “Posso pagare con carta?” “Certo… ci scusi la banca è chiusa per la pausa.”

Giuro quasi svengo dall’incredulità, abituato alle dogane africane dove ti registri qui, metti un timbro lì, esci e vai a fare un visto là, mentre le faux guides ti rincorrono per cambiare in nero e offrirti i loro servigi, torni nel primo ufficio e poi ripassi da un altro. Il tutto sotto il sole abbagliante e la polvere che cambia solo di colore a seconda di quale stato stai per varcare.

In un’ora facciamo tutto e al primo coffee shop ci concediamo una coca. Fin qui il percorso si è snodato nel deserto, sabbioso nella prima parte, e roccioso in territorio omanita.

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Pochi chilometri dopo la sosta la strada prende a salire verso le montagne che ci portano un poco di refrigerio e prima che cali la sera siamo nella cittadina di Ar Rustaq. Riusciamo a trovare un cambiavalute per pagare albergo, cena e il nostro primo caffè omanita, aromatizzato con il cardamomo e servito con i datteri.

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favoloso. quasi quasi vorrei leggere tutto d'un fiato fino alla fine come nel più bel romanzo mai letto prima. ma non è che alla fine ci chiedi il conto per leggere tutto???? emiratini style :D :D :D :D :D

Tranquillo. Tutto gratis in puro Qde style.

questo thread merita la stikkata!!! in evidenza.
grande Diego! :!::D:D

Urca addirittura? Grazie Paolo! :!:

4° giorno: Ar Rustaq – Jebel Shams 180 km

La panetteria\pasticceria che avevamo testato ieri sera è ancora chiusa, quindi niente brioche fresche. Scendiamo in paese e facciamo colazione di fronte al vecchio forte in un coffee utilizzato dai venditori di verdure che si apprestano ad aprire il mercato. Riempiamo i camel bag che oggi finalmente si va a mangiare un po’ di polvere.

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Solo 15 km. di asfalto ci separano dall’inizio del Wadi Bani Awf, uno degli innumerevoli wadi che spaccano la catena dei Monti Hajar e che, una volta terminata la stagione delle piogge, vengono utilizzati come strade. Lungo il corso principale altre piccole fenditure lasciano intravedere panorami pittoreschi e così la prima sosta è al Little Snake Canyon. Il diametro delle rocce lascia intendere la forza che questi wadi e le acque trasportate possono sprigionare, oltre questo limite tocca andare a piedi.

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Prima di attaccare lo Snake Canyon un’altra piccola deviazione ci porta in una spaccatura da cui parte un percorso da trekking e vista l’entrata verrebbe voglia di avere un piccolo 2T per avventurarci ancora più all’interno.

Video Wadi Bani Awf

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Torniamo sulla pista principale e in un attimo siamo sullo Snake: un saliscendi a mezza costa nella roccia che termina al bivio per il villaggio incantato di Bilad Sayt.

Video Snake Canyon

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Dopo una sigaretta in contemplazione dello scenario che si apre davanti a noi, prendiamo la deviazione ed entriamo nella piccola oasi di montagna, girovagando a piedi tra il dedalo di viuzze, le palme e gli Aflaj, piccoli canali che le alimentano con le acque dei torrenti più alti.

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Il sole picchia già forte, ma complice l’altezza per ora il caldo non si fa sentire e smaniosi di riprendere la traccia che avevo preparato torniamo al bivio per scendere fino ad Hatt, altro piccolo villaggio incastonato tra le rocce…

Video Bilad Hatt

…solo un attimo di sosta perché davanti a me vedo l’ultima salita che porta al passo Sharfat da cui potremo godere della vista di Niwza, la vecchia capitale omanita. Butto la prima e senza saperlo inizio a percorre uno dei tratti in fuoristrada più belli che abbia mai percorso, con infiniti squarci d’azzurro a contorno di una pista tutta frizione in mano, prima seconda terza e le braccia ad urlare pietà nel tentativo di restare attaccate al manubrio. 8 minuti di amplesso tra me e Fotty.

Video Hatt Passo Sharfat

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Non paghi del tratto appena terminato una volta giunti al passo dove ricomincia l’asfalto prendiamo un sentiero per capre che dopo 800 mt circa porta a delle antenne da cui possiamo ammirare le aspre montagne verso Ar Rustaq e i dolci declini che scendono verso sud ovest e la vecchia capitale.

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In teoria avevo calcolato di raggiungere Niwza per il tardo pomeriggio e trascorrere lì la notte, ma a quanto pare ci stiamo dando un pochino troppo di gas per cui cambiamo programma e andiamo a prendere la traccia del giorno seguente. Le ampie curve e l’asfalto perfetto ci fanno scendere velocemente fino al villaggio di Al Hamra dove la Old Town in fango resiste al tempo e all’abbandono dei suoi abitanti che preferiscono stare ora nel fresco della palmeraie.

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Dove esserci lustrati gli occhi con tutti questi colori, risaliamo la strada a mezza costa per immergerci nell’oasi di montagna di Misfah e dissetarci in una delle innumerevoli fontane dislocate lungo le scalette che scendono dalle case agli orti.
Di fame neanche l’ombra, ci basta un caffè e qualche dattero in una guesthouse a metà percorso e, visto che incontriamo due giovani italiani cogliamo l’occasione per farci fare una foto: due vecchie zie al coffee break.

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E’ solo il primo pomeriggio e tanto vale allora portare a termine la tappa, visto che oltretutto il Wadi Ghul si trova a pochi km di distanza. Il wadi si inoltra in quello che i locali chiamano il “Gran Canyon d’Arabia”, una spaccatura lunga quasi 10 km ed alta oltre mille metri che si estende proprio sotto il Jebel Shams, la vetta che con i suoi 3009 mt. è la più alta dell’Oman.

Presa l’entrata dal villaggio di Ghul procediamo fino quasi a metà del percorso: oltre è impossibile andare visto che il grosso caterpillar non ha ancora terminato di ripristinare il fondo dopo le abbondanti piogge invernali.

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Video Wadi Ghul

Ok, tocca passare dall’alto allora e così facciamo il giro riprendendo a salire. Giunti al bivio dove inizia la sterrata proviamo la salita che porta all’osservatorio astronomico proprio sulla vetta ma i militari ci impediscono di proseguire e quindi non resta che riprendere la principale che porta sul bordo a precipizio del Canyon.

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Un rapido giretto poco più avanti dove, vicino ad un gruppo di case, parte un sentiero da trekking che tagliando nella roccia porta fino ad una terrazza panoramica. Lasciamo perdere la camminata e ci infiliamo nel resort campeggio a fianco del canyon con vista sul Jebel Shams e alla debole luce del tramonto montiamo le tende.

Giornata da incorniciare.

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fagot ci fai sempre sognare :D

Vediamo se stasera riesco anche a farvi sudare come noi.

bella.........

Nell'attesa metto un paio di foto https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...fdd33d742a.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...b0cf70263c.jpg

Homo Brexiano...

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Era ora... scavabuche orobico.

Non divagare... ☺️

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Casomai scavabuche valtrumplino......
Dai con sto ditina piene di pittura vedi di pigiare un po' più velocemente sulla tastiera che sono curioso di leggere il resto.
Ho visto i video del Wahiba su youtube :rolleyes: davvero mi hai portato lì ?

5° giorno: Jebel Shams – Wahiba Sands 325 km.

Ieri sera mentre stavamo montando le tende è arrivato un gruppo di turisti tedeschi a bordo di alcuni bianco immacolati Toy da 7 posti, perciò prima che si scateni l’orda di pensionati teutonici a caccia di proteine per iniziare la giornata, ci infiliamo nel buffet e facciamo razzia. Italia 1 – Germania 0, come al solito.
In realtà c’erano anche due motociclisti austriaci che hanno noleggiato dei Ktm ADV a Muscat, ma essendo fratelli di passione abbiamo rinunciato al singolar tenzone nei loro confronti: di fatto essendo già austriaci e dotati per di più di una stufa tra le gambe, non volevamo metterci il carico da undici. Che girare con questo caldo su una piastra rovente è già una sofferenza bastevole.

L’umidità della notte si presenta alta nel cielo a velare il sole. Poco male scendiamo velocemente dalla montagna e prendiamo la statale che in poco più di un’ora ci porta a Niwza.

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Parcheggiamo fuori dalla cinta muraria e ci avviamo per una visita al forte della città, dal cui gigantesco bastione circolare alto 40 mt. si domina l’oasi intera a ridosso delle montagne.

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Facciamo anche un giro nel suq interno che, malgrado la struttura si presenti esternamente restaurata e ben tenuta, rileva al suo interno solo un grosso mercato di frutta e verdura e qualche piccolo negozietto di artigianato locale. In teoria la lavorazione dell’argento e dei pugnali tipici omaniti avrebbe dovuto far bella mostra di sé, ma di fatto si trova poco o nulla. Forse i bottegai sono ancora a dormire e il meglio sarà visibile con il calar del sole.

Riprendiamo quindi le moto nella speranza che l’aria in movimento ci eviti di liquefarci completamente in questa bolla di calore. Destinazione Ghabbi e il suo distributore.

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Video Verso Ghabbi

E’ il primo pomeriggio quando ci arriviamo dopo aver percorso circa 200 km. A metà strada una sosta è stata d’obbligo per trovare un po’ di roba fresca da bere, poi visto che c’eravamo ci abbiamo appoggiato sopra del riso con carne speziata. L’aria condizionata del locale lurido, gestito ovviamente da Expat pakistani, al crocevia tra la 27 e la 28 era troppo seducente per andarsene finita la bibita.

Facciamo il pieno di benzina, acqua e qualche genere di conforto da accompagnare alle nostrane buste liofilizzate di pasta portate da casa. Di paletta e secchiello nessun segno. Pazienza, in qualche modo troveremo soluzione per metterci a giocare.

Azzero il contachilometri della Fotty e metto la traccia: da qui al prossimo asfalto son 220 km. e in mezzo solo sabbia. Una guida con Toy si avvicina e chiede se vogliamo assistenza: le piste sono 3, due che conducono a due diversi campeggi a circa 40/50 km. e la terza che attraversa per intero le Wahiba o Sharqiya Sands, cordoni di dune che si estendono da nord a sud e che si muovono alla velocità di 10 metri all’anno. Noi turisti fai da te si va per quest’ultima. Inshallah!

Video Inizio Wahiba Sands

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A tratti i cordoni lasciano spazio ad immensi plateau dove abbandonata la pista si può scorrazzare liberi come il vento…

Video Plateau Wahiba


…oppure mettersi a brucare l’erba di cui son tanto ghiotti i dromedari sobbalzando sulle cunette rese granitiche dalle radici delle piante.

Video Erba e cunette

Faccio vedere a Roby il modo migliore per scavare una buca e trovare così la sabbia migliore per costruire castelli. Avevo detto che un modo l’avremmo trovato.

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E devo riconoscere che l’allievo si applica subito con impegno per apprendere le tecniche migliori. Niente da dire, credo che mi darà delle grandi soddisfazioni in questa traversata.

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Alle 18.00 cerchiamo un posto per fare campo che tra mezz’ora calerà il tramonto e visto che il vento ci impedisce di montare su una duna, scendiamo più in basso vicino alla pista.
Racimoliamo qualche pezzo di arbusto secco e accendiamo un fuoco. Fa tanto avventura e, sorseggiare un dito di grappa davanti alle fiamme qui è cosa che non ha prezzo. 60 km. in poco più di 3 ore. Oggi pomeriggio è andata di lusso.

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Golosone... li stavo caricando intanto che scrivevo.

Ecco che fa lo smemorato .... anche con le infermiere negherà tutto!


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Cos'è? ti metti a raccontare la trama prima del tempo dovuto? perdindirindina lascia gustare a chi non sa le cose una storia per sera.

Ma zk!!

Come quelli al cinema che raccontano le scene in anticipo...


Beh...finalmente sono riuscito a leggerle tutte di fila....altrimenti non c'è gusto....